Поход на Плещеево озеро

Поход на Плещеево озеро, 13 – 17 июля 2001 года

Участники: Иванов Михаил, Иванова Светлана, Гордеев Алексей, Якушкина Юлия

Этот поход я планировал как тренировочный перед Кавказом. Хотелось походить с рюкзаком по красивым подмосковным местам и подготовиться к предстоящей горной «единичке». Компанию мне решили составить моя дочь и друзья.

Первоначальный «грандиозный» план включал в себя поход вокруг Плещеева озера, переход до р. Кубрь, переезд на автобусе до Сергиева Посада и на электричке до платформы «Калистово» и переход вдоль р. Яхромы до станции «Морозки» (Савеловское направление).

Не получилось… Во-первых, оказалось, что с этого года нет регулярного автобусного сообщения между Кубринском и Сергиевым Посадом. Во-вторых, критически настроенные участники вполне справедливо заметили, что, сев в электричку, мы уже нигде не выйдем, а поедем домой.

Следующий вариант предполагал выход в г. Александров и был единодушно принят:

1 день – приезд в г. Переславль Залесский и переход по восточному берегу озера до Криушкино

2 день – от Криушкино через р. Векса на северо-западный берег озера

3 день – по шоссе до Соломидино, по дороге до р. Змейка и через Релинский на Первушино

4 день – через Голоперово, Кошелево, Романку на Мостищево

5 день – через Лисавы и Николаевку к р. Нюньга

6 день – выход в Александров и возвращение в Москву.

Таким образом, у нас получалось что-то вроде пешей «единички». Кстати, маршрут мне до сих пор нравится, и я надеюсь его когда-нибудь пройти.

Итак, продукты были закуплены, снаряжение собрано, билеты куплены…

День первый – 13 июля 2001 г.

Выезжали мы со Щелковского автовокзала в 20.15. Билеты в предварительных кассах брал Алексей… Что мы ему сказали по поводу времени отъезда повторить не могу, но дело сделано, надо ехать. Пробки на МКАДе и Ярославском шоссе вынудили водителя не заезжать в Сергиев Посад и в Переславль мы прибыли в 23.05. Сразу же выяснилось, что из рюкзака у Алексея по дороге украли рулон туалетной бумаги. Впереди у нас была тоскливая ночь на автовокзале, скрашенная непрерывным жеванием бутербродов и беседами с местными пьяницами о рыбалке и о том, как не попасться рыбоохране. На все мои уверения, что мы не рыбаки, а туристы был один ответ – «Правильно, так им и говори! Главное, чтоб сети не увидели». Попытка выяснить что-нибудь о дорогах, как и следовало ожидать, успеха не имела. (Меня всегда поражало неумение местных жителей оценивать расстояние и трудность пути).

Наконец, решив, что уже начало светать (ага!..) в 2.45 мы вышли в путь.

День второй – 14 июля 2001 г.

Мы бодро побежали по центральной улице… Вернее, Алексей умчался куда-то во тьму, а я с девушками грустно поплелся, размышляя над извечной проблемой – почему, куда и на сколько ни идти, рюкзак всегда неподъемный?

Естественно, я, как опытный турист, тщательно готовился и изучал маршрут, поэтому, разглядев в темноте указатель «Никольский монастырь», уверенно сказал – «Нам туда» (на самом деле, надо было идти к Никитскому монастырю). Свернули. Долго бродили по улицам и каким-то пустырям, поросшим бурьяном, наконец, вышли к берегу озера. Пошли вправо вдоль берега и вдруг уперлись в широкую реку. Удивлению не было предела. Откуда? Ведь по карте никаких крупных рек в Плещеево озеро на востоке не впадает. После долгих и тяжелых размышлений пришли к выводу, что у меня был «заброд», и мы еще находимся в городе, а перед нами р. Трубеж. Тут и я вспомнил про Никитский монастырь…

Решив, что теперь-то мы знаем куда идти, двинулись дальше. Нашли мостик на другой берег и долго плутали по городу. Тем временем рассвело, появились прохожие, и мы начали спрашивать дорогу. Как ни странно, нам все объяснили очень толково. Мы вышли на Народную площадь и, идя в северном направлении, через Борисоглебскую Слободу, мимо водозаборной станции, вышли к д. Городище. Теперь с ориентировкой все было просто и через 20 – 30 минут мы были на турстоянке «Дубки». Много мест под палатки (стоянка платная – 20 руб. с палатки), пляж, туалеты и оборудованный родник. Но! Жуткая толпа народа, уже в это ранее время жарящего шашлыки, активно похмеляющегося и просто пьющего. Орут магнитофоны в машинах. И ни одной сухой веточки, то есть, дров нет вообще! Я с этим столкнулся первый раз. Конечно, у нас с собой был примус «Пионер», но, как показывает практика, он годится только для разогрева одной-двух кружек воды, а отнюдь не для приготовления полноценного обеда или ужина. (Собственно мы и брали его с такими целями – быстренько разогреть консервы и чай для перекусов).

Нам все это не понравилось. Немного посовещавшись, решаем идти дальше – на таком красивом озере не может не быть прекрасных мест для стоянки. Как же мы ошибались!.. Идем дальше по шоссе и через 2 – 3 км находим необычайно красивые песчаные дюны, поросшие сосновым лесом. Сухих дров исчезающее мало, но они есть. Подходы к озеру представляют собой грязные, илистые болота глубиной… как говорится, «вам по пояс будет», но в небольшом распадке течет ручей. Чистота воды сомнительна, но мы ее все равно будем кипятить. Ну, а когда мы наткнулись на небольшую полянку, где лежало здоровенное сухое бревно, все сомнения отпали. На песке рассыпаны черепки с гребенчато-ямочным узором, значит, здесь была стоянка людей каменного века, а мы чем хуже?

Разбиваем лагерь, завтракаем «вкусностями», которыми забит рюкзак Алексея (по-моему, их больше, чем продуктов в раскладке), начинаем готовить обед.

Дежурные уверены, что чем выше котел висит над пламенем, тем быстрее все приготовится… Верный своим правилам, не вмешиваюсь, но, когда через час вода так и не закипела, прогоняю всех спать, и начинаю сам варить суп. Закончив с готовкой, сижу и планирую дальнейший маршрут. Мимо проходит несколько групп туристов и детей из соседних лагерей. Консультирую их по поводу дорог и достопримечательностей, даю изучить карту. Потом тоже иду спать. Поспали, пообедали. Я, Света и Юля пошли на экскурсию, а Лешка остался готовить ужин.

Мы получили огромное удовольствие от своей прогулки – залезли на Александрову гору, посмотрели на городище Клещино, посидели на Синь-камне, искупались, позагорали и слегка обгорели. Прекрасные виды, свежий воздух – здорово! Вернулись в лагерь. Лешка, верный СВОИМ принципам, опять пытается вскипятить воду и опять не удачно. Пока нас не было, он загорал. На солнце, на берегу озера, на площадке из белоснежного кварцевого песка. Результат очевиден – сильнейшие ожоги на плечах. Девушки начинают варить ужин, я оказываю первую помощь пострадавшему. Потом иду мыться в ручей. Тем временем к ребятам приезжает охрана национального парка и требует денег за установку палаток. Алексей говорит, что такие вопросы решает руководитель, а он отошел. Реакция лесников оригинальная – «А-а, так вы туристы! Ну, тогда можно без денег».

Поужинали и легли спать. Ночью по всему берегу пьяный ор, драки. Нас не тронули. Какая-то мОлодежь проходила мимо, но не подошли. С той же фразой – «Это ж туристы, чего с них взять». Алексей всю ночь спал с ножом в руках, чуть не пырнул Свету, когда она влезала в палатку.

День третий – 15 июля 2001 г.

Подъем в 7.00. Завтрак, сборы. Все стандартно, выходим в 10.00. Мы хотели обойти северный берег озера по узкоколейке, но никаких ее следов найти не смогли. Решили идти через Купанское. Идем по широкой грунтовой дороге в северо-западном направлении. Почти сразу на нас нападает огромное количество слепней. Это что-то жуткое. Лезут в глаза и уши, жрут, жужжат (вечером снял футболку и увидел, что все бока и спина пропитаны кровью). Стремясь избавиться от насекомых идем все быстрее и быстрее, под конец почти бежим. Скоро выходим (выбегаем?) к часовне у источника святой Варвары. Здесь ветер отгоняет слепней и мы отдыхаем и пьем изумительную воду. Впереди виднеется д. Купань, а перед ней влево отходит дорога на с. Купанское. Туда мы и направляемся.

Через пару часов тяжелого перехода через старые торфоразработки под палящим солнцем все жутко устают и просят отдыха. Начала сдавать Юлька – характерные симптомы теплового удара. Лешка из-за ожогов на плечах не может снимать и надевать рюкзак. Тоже жалуется на здоровье. Не очень хорошо и мне.

Наконец выходим к селу. Главная его достопримечательность, на наш взгляд, это пешеходный мост через р. Векса. Метров 200 длинной, гнилой, шаткий, частично поломанный – переход по нему на другой берег всех очень порадовал…

Перейдя реку, устраиваем привал. Обсудив общее состояние, решаем искать место для лагеря. Тем более, что убегая от слепней, мы уже прошли запланированный на сегодня маршрут.

Но тут начинаются проблемы… Все стоянки вдоль Вексы забиты автомобилистами, а к озеру нет подходов (либо болото, либо охраняемые зоны). Дальше начинается сплошная полоса санаториев и детских лагерей…

Идем вперед по дороге – уже все равно куда, лишь бы была вода.

Наконец, местные жители показали более или менее приличное место на лугу, недалеко от берега. Дрова приходится носить из леса за шоссе, а воду берем в озере на пляже соседнего пансионата, куда лазаем через дырку в заборе.

К вечеру, после ужина и мытья, становится ясно, что идти дальше по маршруту неразумно – все мы получили тепловые удары, у Лешки сильнейшие солнечные ожеги, у меня порвался поясной ремень рюкзака и нормальной починке он не поддается. Да и к карте особого доверия больше нет.

Принимаем общее решение – следующий день отдыхаем, а ночью идем в Переславль на автобус до Москвы в 5,55.

День четвертый – 16 июля 2001 г.

Подъем в 8.00, едва ходим… Когда мыли посуду и купались на пляже, пришла какая-то тетка из пансионата и стала ругаться, что мы тут не имеем права находиться, портим воду и тд и тп. Обещала вызвать охрану и выгнать всех вон. Ругаться нет сил, да и конфликтовать не хочется. Начинаю думать, куда бы перенести лагерь – чтобы были нормальные подходы к воде и более-менее чисто (рядом с нашей палаткой все кусты изрядно загажены).

Иду прогуляться вдоль берега и в устье небольшого ручья нахожу практически идеальную полянку. На ней даже лежат аккуратно нарубленные дрова. Один недостаток – нет тени.

В две ходки переносим сюда лагерь. Из палатки делаем тент от солнца.

Купаемся, отбиваемся от слепней, варим и пьем чай, едим таблетки, купаемся, подъедаем запасы еды, которая не требует готовки, купаемся и т.д.

Очень жарко и очень тоскливо. Делать абсолютно нечего… Мысль о том, чтобы выпить водки, вызывает отвращение.

Все время подъезжают люди на машинах – купаются и радуются жизни…

Подходит толстый мужик и просит закурить. Леша дает ему сигарету и зажигалку – зажигалка взрывается у него в руках. Отойдя от первого шока, решаем, что все же какое никакое, а развлечение (тем более, что мужик отделался легким испугом).

Когда мы уже совсем «изжарились», подходят очень милые дедушка и бабушка. Просто поговорить. Оказывается, что они из Королева, а здесь у них дача. Радость от встречи с земляками. Мы отдаем им продукты из раскладки, а в ответ получаем роскошный подарок – несколько литров холодной родниковой воды и пару килограммов смородины! Думаю, имено это и позволило нам продержаться до вечера.

Но все равно, к вечеру у всех озноб и тошнота. Опять пьем таблетки.

В 23.00 выходим к Переславлю. По дороге смотрим на «кукшку», проезжающую вдоль озера по узкоколейке. А потом долго идем в полной темноте по шоссе.

Навстречу попадаются веселые пьяные компании. Какие-то парни на мотоциклах пытаются вызвать нас на драку, но безуспешно – мы ни на что не реагируем.

Самая веселая встреча – убегающая от хозяев корова. Они носятся то в одну, то в другую сторону по дороге, несколько раз обгоняя нас.

Но все когда-то кончается. В 2.00 мы на автовокзале. В 2.30 автобус «Кострома-Москва». В кассе билетов нет, но я договариваюсь с водителями за 500 руб. Прошу Лешку заплатить. В результате водители добровольно скинули цену до 300 руб. (4 человека и 4 места багажа). Садимся в автобус и сразу засыпаем…

День пятый – 17 июля 2001 г.

В Москву приехали в 5.30. До 6.00 ждали открытия метро и домой!

Так окончился самый неудачный поход в моей жизни… И мой первый опыт руководства…

Кавказ - 2009. Чегем, Кумтюбе

Отчет о горном походе 1 к.с. по Ц. Кавказу в августе 2009 г.

Автор: Михаил Варгафтик, Москва

Общие сведения

Район похода: Центральный Кавказ
Сроки проведения похода: с 3 по 18 августа 2009 года
Маршрутная книжка 1/3-117, выдана МКК Московского городского центрального клуба туристов при Федерации спортивного туризма - объединении туристов Москвы
Численность группы: 7 человек
Руководитель: Варгафтик Михаил Михайлович, mmwahrru@yahoo.com
Протяженность маршрута: 98 км

Нитка пройденного маршрута: г.Нальчик - с.Булунгу - т/б "Чегем" - р.Чараксу - ледн. Кору - пер. Кору (1А, 3610) - ледн. Булунгу - пер. Западный Тютюргу (1А, 3730) - ледн. Тютюргу - р.Тютюргу - р.Гарааузсу - р.Башильаузсу - т/б "Башиль" - р.Сарынсу - пер. Кумтюбе (1А, 3600) - плато Кумтюбе - пер. Джилги Восточный (1А, 3600) + в. 3696 + пер. Джилги (1А, 3580) + в. Кестанты-тау (1А, 3775, рад.) - р.Сарынсу - т/б "Башиль" - г.Нальчик





Организация путешествия

Цель похода состояла в том, чтобы пройти простой маршрут в живописном районе Центрального Кавказа с хорошей транспортной доступностью, но при этом относительно менее многолюдном по сравнению с соседними долинами - Баксана и Безенги. Кроме того, мы хотели побывать на плато Кумтюбе, посещаемом сравнительно нечасто.

Основные организационные вопросы, связанные с походом, мы решили, обратившись за помощью к администрации АУСБ "Безенги". Контактная информация альплагеря есть на его страничке на сайте www.mountain.ru. Мы заранее по электронной почте согласовали с "Безенги" следующие услуги: оформление пропусков в погранотряде для пребывания в пограничной зоне (это стоит 50 рублей с человека, полные паспортные данные участников следует заранее прислать по электронной почте) оформление пропусков в администрации Кабардино-Балкарского заповедника для посещения заповедника (50 рублей с человека) транспорт из Нальчика до турбазы "Чегем" при выходе на маршрут и от турбазы "Башиль" до Нальчика после завершения маршрута (один рейс "Газели" - 4400 рублей). Кроме того, представители администрации альплагеря снабдили нас газом (стоимость одного нового резьбового баллона Kovea весом нетто 450 г - 300 рублей).

При выборе оптимального автотранспорта стоит иметь в виду, что грунтовые автодороги выше селения Булунгу к турбазам "Чегем" и "Башиль" находятся не в идеальном состоянии. Грузопассажирская "Газель" сумела довезти до турбазы "Чегем" нашу группу из 7 человек с грузом продуктов на 15 дней, но это было близко к пределу возможностей автомашины - на крутых участках дороги мы вылезали и шли пешком, пока автомобиль одолевал подъем. Если численность группы больше, видимо, стоит задуматься о том, чтобы заказывать автобус или полноприводную автомашину.

В Нальчике туристским группам следует становиться на учет в поисково-спасательном отряде (ПСО) МЧС, база которого расположена по адресу: ул. Пирогова, д. 4. Мы заехали на базу ПСО по пути из города. Кроме того, мы зарегистрировались на стационарном посту ПСС, который располагается рядом с турбазой "Чегем", немного выше по долине, в домиках, в которых несколько лет назад размещались пограничники. Теперь пост пограничников в этом месте снят.

Турбаза "Чегем" работает только в летний период, в основном сюда приезжают организованные группы детей школьного возраста - получается что-то вроде пионерлагеря (максимально турбаза вмещает более 200 детей). В период нашего похода школьников на турбазе не было, были только немногочисленные отдыхающие - менее 10 человек, и примерно столько же людей персонала базы. В отсутствие детского шума и гама на турбазе можно в случае надобности остановиться на ночлег в деревянных щитовых домиках со старыми железными кроватями (с нас взяли за это 150 рублей с человека в сутки). Электричества (в отсутствие организованных отрядов детей) и горячей воды нет, магазина тоже нет. Договариваться о размещении группы, о хранении заброски имеет смысл с шеф-поваром Исмаилом Альборовым или заместителем директора Хамедби (фамилию, к сожалению, узнать не удалось).

На турбазе "Башиль" обстановка примерно такая же.

Вся местность в верховьях реки Чегем, ее истоков Гарааузсу и Башильаузсу и притока Булунгу, включая ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому высокогорному заповеднику. В районе турбазы "Чегем" егеря заповедника бдительно отслеживают перемещение туристских групп и проверяют наличие пропусков. Начальник участка заповедника подошел к нам для проверки пропусков раньше, чем мы успели полностью выгрузить вещи из машины перед воротами турбазы. Опыт показывает, что иметь оформленные пропуска спокойнее и просто дешевле. В противном случае обсуждение вопроса об оплате наличными за пребывание в заповеднике может затянуться, а сумма оплаты - оказаться немаленькой.

Можно, конечно, съездить самостоятельно в контору заповедника в селении Кашхатау (примерно 40 км от Нальчика) и при наличии маршрутной книжки оформить там пропуска самостоятельно, администрация заповедника денег за выдачу пропусков не берет. Адрес и телефон конторы заповедника можно найти, например, на сайте АУСБ "Безенги". Но это в любом случае означает потерю времени для группы и какие-то денежные затраты. Автобус в Кашхатау из Нальчика ходит с интервалом порядка 2 часов.
В заповеднике не разрешается, в частности, разводить костры.

В районе поведения нашего похода автобусное сообщение с Нальчиком имеется только из селения Булунгу. Мобильная связь действует лишь на равнине - от Нальчика вплоть до Хуштосырта (это немного ниже Чегемских водопадов). "Мегафон" здесь работает хорошо, МТС не работает, "Билайн" работает плохо.

Пограничная застава в долине Чегема расположена примерно в 2 км выше селения Булунгу (это самое верхнее селение в долине, где люди живут круглый год). Выше в долинах Гарааузсу и Башильаузсу стационарных постов пограничников нет, ущелья вплоть до ледников патрулируют небольшие мобильные группы. За 15 дней похода пограничные пропуска у нас проверили примерно 10 раз, не считая проверок на заставе при заезде и выезде. Полезно иметь с собой несколько отпечатанных экземпляров списка группы с ниткой маршрута и паспортными данными участников и раздавать их встреченным пограничным нарядам (по их требованию). Обязательно нужно брать с собой на радиальные выходы паспорта и групповой пропуск. Отношение к туристам со стороны пограничников - спокойное, корректное.

В описаниях перевалов понятия "правый" и "левый" употребляются в орографическом смысле, если не оговорено иное. Высоты вершин указаны по картам Вадима Ляпина, перевалов и других точек - по данным GPS на момент прохождения.

Описание перевалов

Перевал Кору (1А, 3610, сн.-лд.-ос.)

Находится в северо-западном отроге Каргашильского хребта между вершиной Кору (3939 м) и вершиной 3706 м, к северо-востоку от вершины Кору.
Соединяет ледник Кору и долину ледника Булунгу.
Прохождение 8 августа 2009 года со стороны ледника Кору.
Записки в туре на перевале не обнаружено, мы оставили свою записку.

Путь к перевалу начинаем 6 августа в 9:00 от турбазы "Чегем" после двух дней, отведенных для акклиматизационных выходов. (4 августа мы поднимались на верхнюю часть правобережной морены ледника Шаурту до высоты 2700 м, 5 августа - по долине реки Кулак на Северный приют Твибер).

От турбазы идем вниз по хорошей грунтовой дороге вдоль реки Гарааузсу. На подходе к реке Чараксу дорога проходит по обширной травянистой террасе, господствующей над долиной Гарааузсу. К концу террасы справа по ходу спускается длинный пологий гребень, поросший в нижней части сосновым лесом, а выше - кустарником. Этот гребень образует левый борт долины реки Чараксу. В книге Ю. В. Гранильщикова "Чегем. Твибер. Безенги" рекомендуется подниматься к перевалу Кору именно по этому гребню. Мы же считаем, что подъем по правому берегу реки Чараксу значительно легче и комфортнее, и продолжаем движение по дороге.

За час пути от турбазы "Чегем" доходим до места, где река Чараксу разливается и течет прямо через автомобильную дорогу (высота - 2000 м). Переходим реку по камням и через 30 м сворачиваем вправо на ответвляющуюся заросшую травой грунтовую дорогу, поднимающуюся вверх по склону. Через 100-150 м дорога выводит нас к летнему домику с большим огородом, где и заканчивается.

Хозяин домика - местный житель Назар является также егерем заповедника. По его словам, правильное название реки - Ырахсу, а не Чараксу, а упомянутый выше гребень (и, возможно, примыкающая к нему обширная терраса) называется Ырахсырт. Назар подтверждает, что туристы нередко проходят вверх по долине именно по гребню, и недоумевает, зачем нужно использовать этот неудобный путь (тропы по лесу и кустарнику нет, а в конце подъема по гребню нужно сбрасывать 100-200 м высоты, чтобы спуститься в долину).

Поговорив с егерем, мы идем вверх, проходя между его домом и огородом, и начинаем подниматься серпантином по хорошей тропе на крутой склон устьевой ступени долины. Тропа идет по лесу среди могучих сосен, высота ступени до выхода из зоны леса - около 200 м. Через 50 минут утомительного подъема выходим к границе леса. Отсюда хорошо виден путь подъема по левому берегу реки Чараксу. Мы уже поднялись на устьевую ступень долины, и дальше наш путь идет по пологим альпийским лугам (крутизна - до 15-20 град.). Тропа местами исчезает в траве, а затем появляется вновь, траверсируя склон и поднимаясь на пологие террасы древних морен.

Примерно за час пути от границы леса выходим к кошу. Коровы, лошади и овцы пасутся в долине вокруг, но людей в коше нет. Много мух, рядом с кошем нет ни одного ручейка и к тому же нет ровных площадок, так что для бивака место явно не годится. Продолжаем подъем по травянистым склонам. От коша тропа уходит влево по ходу, ближе к правому борту долины, и пересекает некрутой конгломератный желоб с ручейком, а затем вновь выходит ближе к центру долины. Здесь, на ровном лугу, мы решаем остановиться на ночевку - для первого ходового дня с рюкзаками прошли достаточно. Подъем сюда от коша занял 35 минут. Высота - 2620 м. Погода солнечная, открывается хороший вид на хребет Адырсу и плато Кумтюбе (о возможных маршрутах подъема на вершину Кумтюбе см. ниже).

7 августа выходим с бивака в 9:30. Ранним утром было тихо и солнечно, но пока мы собирались, погода начала стремительно портиться. Небо затягивает облачностью, облака поднимаются и снизу по долине. Тем не менее видимость в направлении движения сохраняется, и мы идем вверх по средней части долины, поднимаясь на пологие ступени древних морен. Ветер усиливается, нас настигает снежный заряд, непродолжительный, но интенсивный. Дальнейший путь приводит нас к окончанию морен и бараньим лбам, на которых когда-то лежал язык ледника Кору. Справа от бараньих лбов из ледника вытекают два ручья, которые чуть ниже образуют среди морен озеро длиной около 150 м. Не доходя до бараньих лбов метров 200, правее озера есть хорошие выровненные площадки под палатки (высота - 3140 м). Это последнее место на пути к перевалу Кору, где можно заночевать не на леднике. Весь путь сюда занял сегодня 2,5 часа. Останавливаемся здесь на ночлег. Вновь начинается дождь. Ближе к концу дня облачность развеивается, вновь открывается вид на хребет Адырсу.

8 августа выходим в 9:00. Небо затянуто плотной облачностью, наверху сильный ветер быстро гонит облака, но у нас видимость в направлении перевала пока есть. Поднимаемся к языку ледника зигзагами по широким пологим скальным и осыпным полкам между бараньими лбами. Вначале уходим к правому борту долины, а затем - к центру. Выходим к началу ледового склона (30 минут от места бивака). Надеваем кошки и каски.

Поднимаемся на первый взлет ледника по его центру, прямо вверх (200-250 м, до 20-25 град.). Ледник ровный, без трещин. Выходим на небольшое выполаживание склона. Только отсюда становится виден путь подъема на следующую ледовую ступень - влево и вверх, приближаясь к правому борту ледника. Продолжаем подъем плотной группой, траверсируя ледовый склон влево (250-300 м, до 25 град.) Выходим на перегиб ледника близко от правого борта. Отсюда уже виден перевальный гребень, но сама перевальная седловина еще не видна. Подъем сюда по леднику занял примерно 1 час.

В малоснежные годы можно обойти ледовые взлеты по узкой полоске камней вдоль правого борта ледника. Мы так прошли (хочется сказать - пробрались) в августе 2000 года. При таком варианте подъема можно обойтись без кошек, но путь по камням, неустойчиво лежащим на поверхности ледника крутизной около 30 град., требует повышенной аккуратности. Сейчас эта каменистая полоска частично скрыта под слоем снега и фирна, и подниматься по ней неудобно.

Перевальный гребень представляет собой пологую дугообразную скально-осыпную гряду, к которой подходит снежное поле, покрывающее ледник, и имеет примерно одинаковую высоту на протяжении около 300 м. Нужная нам седловина находится ближе к левому (по ходу) краю этой дуги. Именно с этой седловины есть простой спуск в долину ледника Булунгу. Ледник в верхней части очень пологий, практически плоский, без трещин, в верхней части на льду лежит 10-20 см снега. Идем к перевальной седловине по дуге: сначала правее по ходу, к центру ледника, а затем постепенно поворачиваем левее, выходя к нужной седловине. Выход непосредственно на седловину - по снежнику крутизной до 25 град., 20 м, и по осыпи (до 25 град., 20 м). Подъем на перевал по пологой части ледника занял 50 минут. Высота - 3610 м. С перевала хорошо видны вершины и перевалы Каргашильского хребта, путь подъема на перевал Восточный Тютюргу.

На перевальной седловине есть небольшой тур, но записки нет. Оставляем свою записку.

Начинаем движение с перевальной седловины в 13:00. Вначале проходим от тура примерно 50 м на север по перевальному гребню до места, откуда удобно начать спуск в сторону долины ледника Булунгу. Это предпоследняя выраженная седловина в перевальном гребне, если двигаться по нему от тура к северу. Ориентиром может служить также то, что под следующей седловиной лежит снежник на спусковой стороне склона. Этот снежник, в частности, хорошо виден с моренных холмов в средней части долины ледника Булунгу.

С нашей седловины вниз ведет широкий и длинный скально-осыпной кулуар, правый и левый борта которого в нижней части переходят в поросшие травой пологие гребни, спускающиеся прямо к реке Кору (один из истоков реки Булунгу). Начинаем спуск по осыпному склону на правом борту кулуара (до 35 град., 150 м). Дальше выходим на правый травянистый гребень, склон становится положе - около 25 град. Спускаемся по гребню (примерно 300 м), а затем, не доходя до его основания, уходим вправо по склону по средней осыпи и конгломерату. Здесь уже полого. Выходим к развалинам старого коша на берегу реки Кору. Спуск сюда с перевала занял 1 час. Здесь нет приемлемых мест для палаток, а вода в реке Кору неприятного желтого цвета. Проходим вверх по реке Кору около 300 м к месту, где в нее впадает правый приток - ручей с чистой водой. Переходим реку Кору по камням, не замочив ног. Здесь, на ровном травянистом лужке у слияния реки и ручья, останавливаемся на ночлег. Высота - 3180 м.

От коша и от места нашей ночевки видно, что путь на перевал Кору визуально просматривается плохо - за выходами скал не виден простой путь по осыпи. Поэтому при прохождении перевала со стороны ледника Булунгу есть смысл пользоваться для ориентирования фотографиями хребта Кору, сделанными со склонов Каргашильского хребта.

Пока мы спускались с перевала, котловину, в которой лежит ледник Булунгу, полностью затянула облачность. Не успели мы поставить палатки, как пошел сильный дождь, который продолжался до конца дня и прекратился лишь в середине ночи.

Группы, направляющиеся с перевала Кору вниз по долине реки Кору, могут при спуске с перевала пересечь осыпной кулуар в средней части справа налево и выйти на травянистый гребень его левого борта (ниже выходов скал), а далее спускаться по нему до реки Кору.
Прохождение перевала Кору возможно и через другие седловины в перевальном гребне, расположенные правее по ходу (южнее), чем описанная выше. Мы прошли так в 2000 году, а в 2009 году видели людей на альтернативной седловине, когда поднимались к перевалу по леднику. В дальнейшем выяснилось, что это была группа туристов из Рязани (руководитель - Д.Чернявский), совершавшая радиальный выход со стороны ледника Булунгу. Такой вариант прохождения перевала хуже тем, что спускаться приходится по более крутой осыпи (до 35-40 град.) и нужно находить путь между крутыми скальными сбросами, идти местами по разрушенным скалам. При плохой видимости (в тумане) следует опасаться выхода на скальные обрывы.
Возможные места ночевок: в долине реки Чараксу выше зоны леса - непосредственно на лугу у границы леса в долине, в получасе ходьбы выше коша на хороших моренных площадках перед бараньими лбами у языка ледника на пологом поле ледника Кору в его верхней части, в том числе в непосредственной близости от перевального взлета в долине ледника Булунгу ближе к левому борту долины на моренных валах есть несколько мест с выровненными площадками.

Перевал Западный Тютюргу (1А, 3730, сн.-лд.-ос.)

Находится в северо-западном отроге Каргашильского хребта между вершиной 3861 м и вершиной 3812 м, южнее вершины Кору.
Соединяет долину ледника Булунгу и долину ледника Тютюргу.
Прохождение 9 августа 2009 года со стороны долины ледника Булунгу.
Записки на перевале сняты две в двух разных турах:
1) группы туристов т/к "Альтаир" из Рязани, руководитель Д.Чернявский, 9 человек, поход 2-й категории сложности, от 6 августа 2009 года
2) группы туристов Мозырского клуба туристов "Ориентир" (Белоруссия), руководитель Радивончик Н.А., 5 человек, поход 2-й категории сложности, от 23 июля 2009 года.

9 августа выходим с бивака в 9:00. Небо закрыто облаками, но внизу видимость есть. Начинаем подъем вдоль левого борта долины ледника Булунгу. Путь идет по средней осыпи моренных валов. Через 30 минут открывается вид на перевал Западный Тютюргу, просматривается весь путь подъема. На перевал ведет снежно-фирновый склон, пологий в нижней части. Непосредственно перед выходом на перевал снежник сужается, его крутизна в месте сужения локально увеличивается до 45-50 град., на перевальной седловине есть небольшой снежный карниз. Поэтому выход на перевал по снегу нецелесообразен. Возможный вариант подъема - выход на перевальный гребень немного правее и выше седловины по слабо выраженному осыпному кулуару-желобу длиной около 80 м, который, в свою очередь, проходит справа от небольшого выхода разрушенных скал, находящегося непосредственно рядом с седловиной перевала справа от нее (если смотреть по ходу движения). Крутизна осыпного желоба - до 40 град. в нижней части, выше склон становится положе.

За час подъема от бивака выходим к месту, где фирновый склон начинает становиться круче. Здесь тонкий слой снега (5-10 см) лежит на плотном жестком фирне. Обход снежника по осыпи справа по ходу затруднителен, поскольку крутизна живой средней осыпи увеличивается до 35-40 град. Переходим с осыпи на снег и надеваем кошки. Поднимаемся прямо вверх по фирновому склону, держим путь в направлении желтовато-коричневого скального выхода и осыпного кулуара-желоба справа от него. Крутизна фирна увеличивается с 20 до 30 град. Пройдя в кошках участок около 120 м, мы снова выходим на осыпь у основания желоба. Снимаем кошки, примостившись на небольшой скально-осыпной полочке, и уходим вверх по желобу. Довольно быстро выходим на выполаживание склона, а затем на осыпной гребень перевальной перемычки. Мы оказываемся примерно в 100 м от седловины и на 30 м выше нее. Спускаемся на седловину через холмик разрушенных скал. Высота - 3730 м. Подъем от начала фирнового склона занял 1 час 10 минут. На седловине дует сильный ветер. Перевальная седловина неширокая, есть место для одной-двух палаток. На перевале два тура: непосредственно на седловине и на верхушке упомянутого скального холмика выше седловины. В туре на седловине снимаем записку группы из Рязани от 6 августа 2009 года, на скальном пупыре - группы из Белоруссии (г.Мозырь) от 23 июля этого года. Мы оставили свою записку в туре на самой седловине.

Спуск с перевала в направлении долины ледника Тютюргу начинаем в 13:00. Идем прямо вниз по хорошо слежавшемуся осыпному склону крутизной 20-25 град., местами есть старая тропа. Справа по ходу хорошо видна седловина перевала Зеленый (1А) и простой путь подъема на нее по средней осыпи. Идет снег, переходящий в дождь, но осадки быстро заканчиваются. За 35 минут спускаемся на широкое моренное поле в предперевальном цирке, здесь есть много хороших площадок под палатки, рядом вода в ручье. Высота - 3440 м. Мы не планировали спускаться в нижнюю часть долины реки Тютюргу в день прохождения перевала, поэтому останавливаемся здесь на ночевку.

Сильный ветер дует, не переставая, с момента, когда мы вылезли на перевал. Он дул весь остаток дня, затем всю ночь и утро. Светит солнце, но над ледником Шаурту висит огромная черная туча, ветер ее почему-то не уносит. Временами проходят небольшие снежные заряды. Выпавший снег не тает. Словом, погода несколько необычная для середины августа на Кавказе на таких высотах.

10 августа выходим с бивака в 09:00. Погода солнечная, но сильный ветер со вчерашнего дня все никак не унимается. От площадок на моренах идем по слабо выраженной тропе прямо вниз по долине, следуя вдоль ручейка, вытекающего из-под перевала Западный Тютюргу. Двигаясь вдоль правого борта долины, выходим к моренным площадкам у ручейка (высота - 3280). По-видимому, это "верхние тютюргинские" ночевки. Здесь ветер наконец несколько утихает. Дальше при спуске по моренным ступеням забираем несколько левее и отходим в сторону центра долины от ее борта, где ручеек уходит в глубокий каньон с отвесными стенами. Тропа то и дело теряется на осыпных склонах и травянистых лужайках.

Спустившись с нескольких конгломератно-осыпных ступеней (максимальная крутизна - 25-30 град.), снова возвращаемся ближе к правому борту долины. Ручей выходит из каньона и течет по плоскому дну долины, на его правом берегу обширный пологий луг, видны развалины старого коша. Переходим по камням на правый берег ручья и идем по направлению к кошу (высота - 2650 м). Здесь тропа становится более четкой, она траверсирует пологий травянистый склон почти без потери высоты, тогда как ручей сливается с другими истоками реки Тютюргу и уходит вниз в следующий каньон. Идем по тропе по лугу выше каньона. Дальше каньон заканчивается, ущелье несколько расширяется, а река Тютюргу разливается на плоском участке между правым склоном своей долины и правобережной мореной ледника Шаурту. В этом месте тропа спускается к самой реке. Для групп, идущих вверх на ледник Шаурту, здесь подходящее место для того, чтобы перейти реку Тютюргу - глубина в середине дня менее чем по колено. Мы проверили это 4 августа во время акклиматизационного выхода.

Около реки останавливаемся на перерыв для обеда. Высота 2400 м. Спуск сюда от бивака занял 2 часа 50 минут.

Передохнув, идем вниз по хорошо набитой тропе, которая сначала траверсирует без потери высоты травянистый склон, а затем идет по густому смешанному лесу на крутом склоне борта долины. Далее тропа серпантином спускается вниз и выходит на плоскую часть долины, недалеко от места слияния трех рек - Тютюргу, Шаурту и Кулак, образующих Гарааузсу. Здесь останавливаемся лагерем среди роскошного соснового леса. Спуск сюда от места обеда занял 35 минут, высота - 2200 м. Занимаемся мытьем, стиркой, сбором и приготовлением грибов. Несмотря на солнечную погоду, холодно. Сходили вниз по долине на турбазу "Чегем" за заброской на вторую часть похода. Там по-прежнему тихо и безлюдно. Удалось договориться с представителями ПСС, что они на своей машине завтра утром отвезут часть нашего груза на турбазу "Башиль".

Возможные места ночевок: в долине ледника Булунгу - на моренных валах, не доходя нескольких сотен метров до снежника, ведущего к перевалу Западный Тютюргу на перевале есть место максимум для двух палаток, вода - из снега на моренных площадках 3440 м на "верхних тютюргинских" ночевках (3280 м) по-видимому, на "нижних тютюргинских" ночевках на моренах ледника Тютюргу (2900 м, мы прошли правее, не заметив их) у места перехода через реку Тютюргу, на ее левом берегу.

11 августа выходим с бивака в 9:00. На посту ПСС дожидаемся машины и отправляем на ней одного участника со значительной частью груза на турбазу "Башиль". Оставшись на время вшестером, с легкими рюкзаками быстро идем вниз по грунтовой дороге вниз вдоль реки Гарааузсу до слияния с Башильаузсу (высота места слияния - 1850 м), а затем - вверх по дороге вдоль реки Башильаузсу. За 4 часа приходим на турбазу "Башиль" (2100 м). Здесь, как и на турбазе "Чегем", сейчас нет организованных отрядов школьников, только немногочисленные отдыхающие из числа местных жителей. В основном они приезжают сюда для сбора грибов.

Переходим реку Башильаузсу на ее левый берег по висячему мосту около турбазы (значительно выше места впадения в нее реки Джайлык) и идем вверх по долине реки Башильаузсу по сосновому лесу, постепенно удаляясь от реки вправо. Слева по ходу в лесу остаются постройки, где еще несколько лет назад находился пост пограничников, сейчас пост снят, здания пустуют и постепенно разрушаются. Невдалеке от строений пограничного поста, у верхней границы леса в долине Башильаузсу находится большой новый кош. Примерно через 700 м пути от моста по тропе в лесу выходим на поляны среди старых сосен на правом берегу реки Джайлык, не доходя немного до начала подъема на устьевую ступень этой речки. Здесь отличное место для дневки или базового лагеря. Ставим палатки. Долину затягивает облачность.

12 августа - дневка. Весь день сидим в облачности. Дождь то идет, то перестает. В разрывах облаков видно, что свежий снег лежит на склонах долин очень низко - примерно начиная с высоты 2700 м. У нас внизу тоже как-то слишком уж холодно для середины августа на такой небольшой высоте.

13 августа выходим с бивака в 9:30, начинаем второе кольцо. Сегодня нам нужно выйти в долину реки Сарынсу, а затем подняться вверх по ней. Погода улучшилась, с утра небо безоблачное, светит солнце.

Для того, чтобы пройти в долину Сарынсу, нужно сначала подняться на устьевую ступень реки Джайлык, а уже оттуда через некатегорийный перевал Турист (высота - 2690 м) перейти в долину Сарынсу. Перевал Турист находится в самом конце длинного южного отрога вершины Сарынтау, разделяющего долины Сарынсу и Джайлыка. Местные жители используют этот перевал для перегона скота в долину Сарынсу на выпас на лугах в средней части долины. Подъем по самой реке Сарынсу непосредственно снизу вверх по течению невозможен, поскольку река Сарынсу перед впадением в Башильаузсу течет в непроходимом каньоне длиной около 2 км.

Подниматься на устьевую ступень Джайлыка (высота ступени - около 200 м) можно как по правому, так и по левому берегу реки. Тропу правого берега используют пастухи для прогона скота, а по левому берегу ходят туристы и отдыхающие с турбазы на перевал Турист и находящийся рядом с ним пик Турист (2697 м), которые служат хорошим обзорным пунктом. В обоих случаях хорошая тропа идет серпантином по сосновому лесу, закладывая зигзаги по крутому склону. Выше устьевой ступени - пологий, почти плоский участок долины, на левом берегу стоит действующий кош, пасется скот, невдалеке от коша - мостик через реку. Еще один мостик через реку Джайлык есть ниже устьевой ступени, примерно в 200-300 м ниже по течению от того места, где река образует водопад при падении со ступени. В 2009 году оба мостика были в неважном состоянии - хлипкие и расположенные низко над водой, а потому скользкие от брызг.

Сделав разведку дальнейшего пути в день дневки, мы решаем, что нижний мостик несколько надежнее, и решаем подниматься по левому берегу реки Джайлык. От места ночевки спускаемся вдоль реки примерно 150 м до мостика и переходим на левый берег реки. Дальше идем вверх вдоль реки по тропе, которая вскоре входит в лес на склоне устьевой ступени.

Через 40 минут подъема выходим на пологую террасу выше зоны леса. Кош находится ближе к дальнему концу террасы на небольшом понижении. Обычно от коша к перевалу Турист ведет набитая конная тропа, но в этом году ее почему-то нет. Начинаем подниматься в направлении слабо выраженного понижения в гребне левого борта долины реки Джайлык, где находится перевал Турист. Поднимаемся по склону крутизной около 25 град., поросшему густой травой, с множеством отдельных камней, одновременно траверсируя его влево в надежде на то, что среди травы отыщется хоть какая-нибудь тропинка. Через 40 минут подъема от границы леса выходим на широкую плоскую травянистую террасу под перевалом, еще через 25 минут - на сам перевал. Отсюда хорошо виден участок хребта Бодорку, почти весь путь подъема на перевал Нарзанный (н/к, 3100 м) в этом хребте. Просматривается и наш дальнейший путь по долине реки Сарынсу. Сама река течет внизу среди лугов, а еще ниже уходит в каньон.

От седловины перевала Турист проходим примерно 100 м влево (вверх) по перевальному гребню. Здесь, за характерной отдельной скалой (высота - около 10 м) с дыркой посередине, начинается тропа, которая траверсирует травянистый склон в направлении верховьев долины Сарынсу без потери высоты. Идем по тропе, траверсирующей травянистый склон крутизной около 30 град. высоко над рекой. Через час пути выходим в более пологую и не такую широкую часть долины, идем вверх по некрутым травянистым террасам ближе к центру долины. Еще через 35 минут выходим к развалинам старого коша перед небольшим зеленым отрожком правого борта долины, закрывающим обзор в сторону верховьев реки Сарынсу. Здесь есть хорошие площадки, в реку Сарынсу впадает чистый ручей, исток которого находится недалеко от коша среди камней на склоне. Останавливаемся здесь на ночевку, высота - 2860 м. Время и погода позволяют пройти еще вверх, но с площадками дальше проблематично. Отсюда открывается великолепный вид на массив Тихтенгена.

На противоположном берегу реки Сарынсу, напротив старого коша и немного ниже его, находится устье широкого распадка, заполненного средней осыпью, путь по которому, по-видимому, ведет к перевалу Кумтюбе Южный. На карте В.Ляпина обозначено, что в распадке течет ручей, но в реальности весь распадок совершенно сухой, нет и следов пересохшего ручья. Подъем к перевалу Кумтюбе Южный хорошо просматривается вверх вплоть до перевального цирка. Он проходит по однообразной средней осыпи крутизной до 25-30 град.

Перевал Кумтюбе (1А, 3600, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной 3696 м и вершиной 3628 м, южнее вершины Кестантытау.
Соединяет долину безымянного притока реки Сарынсу и плато Кумтюбе (исток реки Бауларсу).
Прохождение 14 августа 2009 года со стороны реки Сарынсу.
Записки на перевале не обнаружено, мы оставили свою записку.

14 августа выходим в 09:30 по тропе, вьющейся по правому берегу реки Сарынсу. Обходим зеленый отрожек и за 30 минут пути от бивака выходим к месту, где река Сарынсу принимает безымянный левый приток, в верховьях которого находятся перевалы Джилги и Кумтюбе. Около места впадения притока – пологий лужок в форме вытянутого треугольника, поросший ярко-зеленой травой. На лугу находятся развалины еще двух старых кошей, но их можно разглядеть издали только при спуске по долине притока. Около места впадения притока переходим на левый берег Сарынсу по камням, переход трудности не представляет.

Верховья долины Сарынсу представляют собой очень широкую, пологую котловину, дно которой покрыто невысокими моренными валами. Среди каменистых бугров - редкие пятнышки травы.

Мы решаем подниматься в долину притока прямо по руслу ручья, текущего в неглубоком распадке с травянистыми склонами. Идем по камням вдоль ручья, как по ступеням лестницы, то и дело переходя с одного берега ручья на другой. Через час распадок заканчивается, и мы выходим в обширный цирк. Слева по ходу он ограничен светло-серыми осыпными склонами вершины 3763 м, справа - обрывами плато Кумтюбе с выходами вулканических пород темно-коричневого цвета. Впереди и вверху показывается осыпной гребень с перевалами Джилги и Кумтюбе. Разделяющая их вершина 3696 м выглядит незначительным повышением в гребне. Центральную часть цирка занимает большой скально-осыпной холм, который выделяется своим темным серо-черным цветом. При выходе в цирк этот холм заслоняет седловину перевала Кумтюбе. Дно цирка частью заполнено мягкой и рыхлой породой, представляющей собой что-то среднее между песком, землей и очень мелкой осыпью. Наши геологи сказали, что такая порода называется делювием. Идти по такой поверхности удобно.

В цирке ручей, вдоль которого мы поднимались, иссяк, а мы продолжаем подъем в прежнем направлении (примерно на восток) по его сухому руслу. Поднимаемся по мелкой и средней осыпи в верхнюю часть цирка, оставляя темный осыпной холм справа по ходу. Крутизна склона не превышает 20 град. Обойдя холм, выходим на пологое, почти плоское предперевальное плато прямо под склон вершины 3696 м. Путь сюда от момента выхода в цирк занял 1 час. Седловина перевала Кумтюбе отсюда видна уже хорошо. Весь гребень с перевалами Джилги, Кумтюбе и вершиной 3696 м - ровный, с некрутыми склонами, подъем на него одинаково нетруден в любом месте. Поднимаемся на гребень по средней осыпи крутизной около 25 град., одновременно траверсируя склон вправо, в направлении седловины перевала Кумтюбе. Такой путь получается несколько более пологим, чем подъем на перевальную седловину в лоб. За 35 минут выходим на седловину перевала Кумтюбе. Высота - 3600 м. Седловина перевала широкая, пологая, ровная, покрыта мелкой осыпью. Путь в сторону вершин справа и слева от перевала пологий и ровный, как шоссе. На перевале находим разваленный тур без записки. Не исключено, что тур по каким-то причинам развалили охотники, посещающие эти места. Складываем тур вновь и оставляем свою записку.
Отсюда открывается отличный вид на понижение плато Кумтюбе с двумя озерами Кум, на вершины Кумтюбе и 3707 м, на приподнятую часть плато справа по ходу подъема с перевалами Кумтюбе Южный, вершинами 3628 м, 3582 м, 3536 м. Перевальный гребень справа от седловины переходит в довольно обширное плато, совершенно ровное, покрытое мелкой осыпью с пятнами снежников. Проход по нему в любом направлении не представляет трудности, а упомянутые вершины - небольшие осыпные возвышения с крутизной склонов не более 15 град. Плато обрывается в долины рек Сарынсу, Бауларсу и Башильаузсу крутыми скалами. Понижение плато с озерами, откуда вытекает река Бауларсу, имеет правильную округлую форму. По данным геологов, это кальдера древнего вулкана, которая теперь скрыта под более поздними моренными отложениями.

Вдали хорошо виден Каргашильский хребет, за ним - пятитысячники Коштантау, Дыхтау, Безенгийская стена от Гестолы до Шхары. Со стороны подъема прекрасно виден участок хребта Адырсу с вершинами Тютюбаши, Джайлык, Чегембаши.

Спуск с перевала на плато проходит по осыпи крутизной до 30 град. Непосредственно под перевалом на осыпи лежит снежно-ледовая полоса шириной 20-30 м и крутизной до 35 град., спуск по которой неприятен (тонкий слой снега лежит на льду). Чтобы обойти снежник, траверсируем склон от перевальной седловины влево примерно на 100 м в направлении вершины 3696 м до места, где снежник заканчивается. Дальнейший путь спуска к озерам проходит по средней и крупной осыпи, при этом горизонтальные террасы чередуются с осыпными склонами. За 35 минут спускаемся к двум озерам Кум с чистой водой, разделенным узеньким перешейком. Большее из озер (в поперечнике - примерно 60 м) - проточное, из него вытекает ручеек. Ставим палатки поблизости от этого озера. Высота - 3280 м. Следов бивака, выровненных площадок под палатки в окрестности озер мы не обнаружили.

От озер хорошо видна седловина перевала Кумтюбе Южный. Простого спуска с перевала прямо вниз на плато к озерам нет, поскольку путь преграждает снежно-ледовая полоса шириной около 50 м на довольно крутой осыпи (35-40 град.) По идее, здесь нужно было бы повесить перила, но не на чем - выше только мелкая и средняя осыпь. Обойти ледовую полосу справа по ходу при спуске с перевала невозможно, поскольку дальше начинаются крутые скальные сбросы. Возможный выход - траверсировать гребень вершины 3628 м и выходить на перевал Кумтюбе, а затем спускаться с него. Другой возможный вариант спуска - пройти с перевала на юг, через вершину 3582 м, и спускаться в небольшой осыпной цирк, откуда можно выйти на плато несколько ниже озер Кум. В обоих случаях сложность перевала Кумтюбе Южный, по нашему мнению, соответствует категории 1А.

Возможные места ночевок: в долине реки Сарынсу - у развалин коша перед зеленым отрожком (2860 м) у впадения в реку Сарынсу левого притока из-под перевала Джилги (готовых площадок под палатки нет, их придется выкладывать из камней) в цирке долины притока, в том числе у подножия темно-серого осыпного холма (вода - в маленьких ручейках на склонах) на предперевальном плато на перевале (вода - из снежника) на понижении плато Кумтюбе у истока реки Бауларсу - на террасах, окружающих озера Кум, много возможных мест для бивака, есть небольшие ручейки.

15 августа - дневка. Светит солнце, небо без единого облачка, и в целом стало несколько теплее, чем было в предыдущие 5-7 дней. Загораем, занимаемся стиркой и мытьем в ручье, который течет по черным камням плато и от этого нагревается.

Посмотрев вблизи на вершину Кумтюбе, убеждаемся, что простого пути к вершине по юго-западному гребню нет - чтобы пройти большой жандарм перед вершиной, нужно серьезное лазание и организация страховки на скалах. Этот путь, на наш взгляд, вряд ли может быть проще 2А. Характер скал вершинной башни не известен, там может быть монолит (как тот, из которого сложены скальные перья северо-западного гребня вершины Кумтюбе и вершинная башня в. 3707 м), а может быть вулканическая рыхлая порода.

Что касается северо-западного гребня, то частокол острых и высоких монолитных скальных зубьев, на наш взгляд, не оставляет шансов на успех.

С перевала между в. 3707 и в. Кумтюбе, а также из "дырки" в "заборе" ее северо-западного гребня, к которой мы поднялись по осыпному склону, видно, что можно траверсировать висячие цирки северо-восточного склона в. Кумтюбе. При этом можно обогнуть гору по часовой стрелке и выйти на ее юго-восточный гребень, подъем по которому, судя по имеющимся снимкам и по топографической карте, может быть простым. Такой путь, вероятно, будет соответствовать категории сложности 1А или 1Б. Вполне возможно, что он не потребует организации перильной страховки. Но этот путь будет достаточно долгим, с большими сбросами и наборами высоты при движении по северо-восточным циркам, поскольку там нужно именно спускаться и подниматься, а не траверсировать склон.

Траверсировать же крутой склон в. Кумтюбе с южной стороны, от юго-западного гребня по направлению к юго-восточному, вообще не представляется возможным - там крутая живая осыпь висит над многосотметровыми скальными сбросами. Этот склон горы хорошо виден, в частности, из верхней части долины реки Чараксу.

Мы решаем подняться хотя бы на вершину 3707 м.

От лагеря идем на безымянную перевальную седловину между вершинами Кумтюбе и 3707 м по средней осыпи (40 минут, крутизна до 25 град.). Начало спуска с перевала в долину реки Джилгису (около 200 м по высоте) - мелкая осыпь с горизонтальной снежно-ледовой полосой, которая на вид кажется более пологой, чем на спуске с перевала Кумтюбе на плато. Похоже, эту снежно-ледовую полосу тоже можно обойти или пересечь в месте, где она суживается. Дальше вниз видно выполаживание долины (видимо, есть места, пригодные для бивака), а затем следует резкий перегиб склона - сброс в долину Джилгису. Скорее всего, там уже начинается каньон, либо просто крутое и неприятное ущелье.

Тур на перевале мы сложили, писать записку и давать перевалу название не стали.

На перевале поворачиваем налево и начинаем подъем по восточному гребню вершины 3707. На верху вершинного конуса есть два локальных возвышения - на западе башня с крутыми стенками высотой метров 10 (на нее мы не полезли) и восточнее нее - небольшой скальный бугор, от которого отходит гребень, разделяющий висячие долинки правого борта реки Джилгису. От этого же бугра отходит гребень к нашему безымянному перевалу. Между башней и скальным бугром - неширокая седловина. К вершине с перевала идем сначала по гребню по средней подвижной осыпи, потом уходим левее в обход выходов разрушенных скал. Далее траверсируем склон с подъемом в сторону локального понижения у основания вершинной башни. На пути от скального выхода осыпь крупнее и подвижнее. Крутизна до 30 град. на всем пути от перевала до вершины. В сторону долины Джилгису вершинный гребень обрывается крутыми скалами. Проход вдоль линии гребня в сторону бугра на восток и вдоль основания скальной башни на запад достаточно прост. Высота бугра по GPS - 3714 м. Тур на вершинной седловине складывать мы не стали.

С перевала и вершины 3707 м видно, что в цирке, из которого вытекает река Джилгису, находится примерно такая же вулканическая кальдера, как та, где стоят наши палатки у озер Кум, только меньшего размера.

Подъем на вершину 3707 м не представляет трудности, он интересен только с точки зрения обзора окрестностей.

Перевал Джилги Восточный (1А, 3600, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной 3696 м и вершиной 3707 м.
Соединяет два понижения плато Кумтюбе - цирк в верховьях реки Джилгису и цирк в верховьях реки Бауларсу.
Прохождение 16 августа 2009 года со стороны истоков реки Бауларсу в направлении вершины 3696 м и перевала Джилги.
На перевале в туре снята записка группы туристов турклуба "Гипровостокнефть" из Самары, руководитель Алексей Буслаев, 4 человека, горный поход 2-й категории сложности, от 13 сентября 2008 года.

Перевал Джилги (1А, 3580, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной Кестанты-тау и вершиной 3696 м.
Соединяет верховья реки Джилгису и верховья левого притока реки Сарынсу.
Прохождение 16 августа 2009 года со стороны вершины 3696 м с последующим спуском в долину реки Сарынсу. С перевала сделали радиальный выход на вершину Кестанты-тау (1А, 3775 м).
На перевале в туре снята записка группы туристов из Львова, руководитель Галина Янович, 15 человек, пешеходный поход 3-й категории сложности, от 21 июля 2009 года.

16 августа выходим с бивака в 9:30, дождавшись сначала, пока солнце осветит палатки - за ночь они покрылись снаружи инеем, а изнутри ледяной коркой. Перевал Джилги Восточный хорошо виден от места ночевки, он выглядит как небольшое понижение в гребне между вершинами 3696 м и 3707 м. Поднимаемся к перевалу по слежавшейся средней осыпи крутизной около 20 град., непосредственно перевальный взлет - до 25-30 град. Перевальная седловина такая же широкая и пологая, как седловина перевала Кумтюбе. Подъем сюда от ночевок занял 1 час 15 минут. На перевале в туре снимаем записку группы Алексея Буслаева из Самары (сентябрь 2008 года). Его отчет мы использовали для подготовки нашего похода.

С перевала идем в сторону вершины 3696 м по широкому, ровному, слабо наклоненному гребню (крутизна - 15-20 град.). За 25 минут выходим на округлую куполообразную вершину. Облачность, поднявшаяся по долине Джилгису, закрывает обзор этой долины.

Спускаемся с вершины на северо-запад по широкому гребню, характер склона не меняется. За 25 минут выходим на обширное поле перевала Джилги (3580 м), любуемся марсианским пейзажем - на ровном поле, покрытом красновато-коричневым вулканическим песком, лежат камни странных геометрических форм, валяются шарообразные "вулканические бомбы" размером от теннисного мяча до футбольного. Посередине поля на большом камне сложен тур, в туре находим записку группы из Львова, которая была здесь почти месяц назад и тоже сняла записку А.Буслаева 2008 года.

Оставляем рюкзаки на перевале и начинаем подъем на северо-запад по склону вершины 3763 м (мелкая и средняя осыпь, крутизна - 20-25 град.). Дальше начинаем траверсировать склон вправо, в направлении красно-коричневой осыпи вершины Кестанты-тау. Выходим по средней осыпи на перемычку между в. 3763 м и обрывами в. Кестанты-тау. Направо по ходу вдоль основания скальной стены Кестанты-тау уходит хорошо заметная тропа (козлиная и человеческая). Тропа идет траверсом мелкоосыпного склона до спускающейся в долину Джилгису разрушенной скальной гряды высотой 3-5 метров, взбирается на нее (простые скалы, 4-5 метров, крутизна 45 град.) и дальше пологим траверсом выходит на вершинное плато Кестанты-тау. Подъем с перевала Джилги на край вершинного плато занял 45 минут. Плато неширокое, вытянутое в направлении с юга на север. На запад плато обрывается скальной стеной, на востоке оно ограничено крутой осыпью. На плато тут и там расставлены вулканические фигуры причудливых очертаний, самые маленькие - в человеческий рост, самые большие - высотой 10-15 м. К сожалению, облачность закрывает обзор в сторону долины реки Кестанты и в долину Джилгису. Тура на вершинном плато мы не видели и сами не складывали.

Сфотографировав вулканические формы, спускаемся на перевал Джилги по пути подъема. Весь радиальный выход занял 1 час 40 минут.

Путь спуска с перевала Джилги в знакомый нам цирк с ручьем проходит по мелкой двухцветной осыпи: слева - желтоватая, справа - красновато-коричневая. Крутизна склона до 25-30 град., по мелкой осыпи, слегка едущей под ногами, спускаться удобнее, чем подниматься. За 20 минут спускаемся на предперевальное плоское плато и продолжаем путь вниз, придерживаясь ближе к правому борту долины. Еще через 20 минут останавливаемся на обед на пологом участке склона, отдельные камни здесь лежат на подушке из делювиальной породы. Вода - в маленьком ручейке на склоне.

Дальше спускаемся по долине по правому борту знакомого нам ручья. Здесь пологие травянистые террасы перемежаются с участками средней осыпи. Для спуска такой вариант комфортнее. От места обеда за 1 час спускаемся к месту впадения ручья в Сарынсу, еще за 20 минут выходим к знакомым ночевкам около ручья у развалин старого коша (2860 м). Здесь останавливаемся на ночлег, как и 13 августа.

Возможные места ночевок (при описанном варианте прохождения связки перевалов): на плато Кумтюбе у озер на седловине перевала Джилги Восточный (вода - в снежнике на склоне) в цирке после спуска с перевала Джилги (есть горизонтальные участки, вода в маленьких ручейках) в долине реки Сарынсу у развалин коша.

17 августа выходим в 9:30. За час спускаемся на перевал Турист. Идти дальше вниз по склону с высокой травой среди камней не хочется, и мы спускаемся с перевала по остаткам тропы, которая ведет вниз по слабо выраженному юго-восточному ребру пика Турист. За полчаса спускаемся к границе леса, еще через полчаса приходим на наши излюбленные ночевки в лесу. Просушиваем палатки и спальники, обедаем, а ближе к вечеру уходим на турбазу "Башиль" ночевать в щитовых домиках, поскольку машина за нами завтра приедет рано. На турбазе тишина, местные жители угощают нас свежим хлебом.

18 августа в 7:30 утра машина, о которой мы договорились заранее, уже ждет нас у ворот турбазы. За 3 часа доезжаем до железнодорожного вокзала в Нальчике. Поход окончен.

Выводы

Сложность перевала Кору, по нашему мнению, в целом соответствует категории 1А, но при прохождении ледника Кору необходимы кошки для всех участников. Поэтому для новичков, впервые идущих в горный поход, необходимо предварительно организовать соответствующие учебные занятия.

Рельеф перевальных маршрутов в районе плато Кумтюбе, характер подходов очень простой и безопасный, а места красивые и своеобразные. Можно рекомендовать включение этого района в маршрут для группы с детьми или начинающими туристами.

Исходный материал находится здесь - http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4121
Там же можно посмотреть и фотоальбом с техническими фотографиями.
Остальные фотографии здесь - http://fotki.yandex.ru/users/baylun/album/78114/

Маршрут «ОтМорозков»

Поход по р. Яхроме и р. Сумери от ст. «Морозки» до пл. «Калистово» 9 – 10 мая 2002 г.
Ходили – я, Ирина, Ника, ее подруга Марина, Леша с Юлей.

9 мая

Лешка настоял, чтобы мы выезжали с первым поездом метро в 5.45… Маньяк! В результате мы пришли вовремя (что странно), а Лешка с Юлей опоздали. На Савеловский вокзал приехали в 6.30. Сели на Дмитровский поезд в 7.03. Поезд прибыл на ст. «Морозки» в 8.00. Автобус на Свистуху будет в 8.50. Решаем идти пешком.
Идем по грунтовой дороге вдоль канала. За развалинами старой пристани, примерно в 200 м., остатки паромной переправы и поворот направо (на В). Делаем первый привал.
Затем проходим насквозь территорию садового товарищества и переходим шоссе. Проходим насквозь Кузяево и за деревней поворачиваем налево на грунтовую дорогу, идущую в Минеево. Минеево можно обойти справа по ходу, но мы идем по центральной улице. В середине деревни, у пруда, поворачиваем направо и выходим к старому скотному двору и разбитой трансформаторной будке. Делаем второй привал.
По грунтовке с покрытием идем в д. Ульянки (на В) и поворачиваем налево (на С), на центральную улицу деревни, у пруда. Рядом с прудом – кирпичный дом старой постройки похожий на усадебный флигель. Идем вниз по улице и поворачиваем направо в проулок между домами, немного не доходя до конца деревни. Выходим на поле, переходим овраг и поворачиваем налево (на С) на тропинку. Тропинка ведет у заброшенному роднику на краю леса. Сделав здесь небольшую остановку, идем по тропинке в восточном направлении, постепенно поднимаясь в гору. Выходим на поляну и идем по тропе до тех пор, пока она не начинает круто забирать вправо. После этого идем в северном направлении по поляне, а затем вниз по склону. Скоро вновь появляется тропа в нужном нам направлении, которая выводит нас к берегу р. Яхромы у автомобильного брода.
Отдых. Заклеиваем стертые ноги. Осматриваем брод.
Далее идем на В по дороге вдоль левого берега р. Яхрома. Дорога очень хорошая, местами кА будто вымощена камнем. По некоторым данным, это кусок старой мощеной дороги, которая в XIII – XIV вв. вела из Дмитрова в Вышгорд-на-Яхроме. Выходим к р. Комарихе. Собираемся идти вброд, но Ира находит мостик. Одна половина вполне надежная, а вторая – два тонких бревнышка. Гнутся и качаются. Смелая Юлька берет и переходит. Следом иду я, положение руководителя обязывает. Нахожу палку и с ней переходят все остальные.
Обед – суп, бутерброды, чай. Отдых.
Эта часть маршрута составила примерно 14 км.

После обеда проходим немного вдоль реки, сбрасываем рюкзаки и идем на экскурсию на Баран-гору – древнее городище Вышгорд-на-Яхроме. В этот раз нам не удается найти остатки валов.
У подножья Баран-горы дорога раздваивается – одна тропинка выводит в Андрейково, другая продолжает идти вдоль реки, по ней мы и направляемся дальше. Почти сразу обнаруживаем великолепные площадки – можно поставить много палаток, есть хороший подход к воде, сухие дрова. В следующие годы это место станет основной базой для наших летних семинаров.
Идем дальше вдоль реки. Встречаем необычное для Подмосковья образование – бобровую плотину. Вскоре тропа спускается в пойму Яхромы и исчезает. Идем без тропы вдоль берега реки, пока не упираемся в прижим. Здесь вновь появляется тропа, ведущая на высокий берег. Очень высоко и тяжело. Поднявшись, делаем очередной привал. Далее идем по слабо заметной тропе вдоль бровки высокого берега до ЛЭП. Поворачиваем направо и идем по дороге вдоль ЛЭП. Пересекаем грунтовую дорогу на Андрейково и глубокий овраг. Делаем привал. На небе тучи, готовимся к дождю. Опасаясь попасть в дождь под ЛЭПом, начинаю идти очень быстро и с разбега влетаю в болотце. Все остальные дисциплинировано идут за мной. Как результат – у всех мокрые ноги, Лешка психует, а у меня расклеивается кроссовка. Выходим на шоссе и поворачиваем налево к Ассаурово. В селе разрушенная церковь и огромный пруд. Поворачиваем направо, на бетонку ведущую в Хлыбы. За селом, в березовой роще, делаем привал – девочки очень сильно устали и стерли ноги, а мне надо примотать отваливающуюся подошву на кроссовке.
По бетонке доходим до д. Хлыбы с остатками усадьбы и парка. Отсюда, с высокого берега, открывается великолепный вид на долину Яхромы. Спускемся вниз по хорошо натоптанной дорожке, переходим реку по бревнам у родника. Родник оборудованный, с чистой и вкусной водой. Вокруг много мест для лагеря. Выбираем наиболее чистую полянку слева от мостика и ставим палатки.
Ужин – гречка с тушенкой, мясо, колбаса, водка, виною Отдых и сон.

Вторая часть пути составила 12 км. Весь путь занял 10 часов.

10 мая

Жаркая душная ночь, но под утро подморозило.
Подъем в 7.00, завтрак. Марина жалуется на стертые ноги и усталость, просится домой. Нагло ее обманываю, говорю, что ближайший транспорт – это электричка из Калистово. На самом-то деле, есть автобусы в Ассаурово и в Герасимихе, но не хочется срывать поход из-за детских капризов.
Выходим в 10.00. Идем по тропе на С, вдоль Яхромы. Примерно через 100 м дорога поворачивает направо, на широкую просеку В–З. Удобная легкая дорога. Все взбодрились. Через пару километров выходим на небольшую полянку – сплошь заболоченную. Воды примерно по щиколотку. Переходим это болотце вброд. За ним останавливаемся – выливаем воду из обуви, отжимаем носки. Идем дальше по просеке, пока не выходим на большую поляну, где дорога заканчивается. По азимуту (В) продираемся сквозь густой лес (около 300 м), пока не выходим на заросшую дорогу С–Ю. Делаем большой привал для поисков пути дальше. На севере проходов нет. Идем на юг и, через некоторое время, дорога круто поворачивает на З. Мы сворачиваем на В и вскоре выходим на старую заросшую вырубку. Сразу же налетают тучи слепней. Идем краем вырубки, а затем заросшими просеками, выбирая восточные и южные направления. Вскоре выходим на широкую просеку С–Ю и по ней выходим на Глебовскую просеку. Привал.
Далее идем на В по Глебовской просеке. Вскоре приходится еще раз остановиться из-за моей ноги. Порвавшуюся вчера кроссовку замотали изолентой и пластырем, и эта повязка сильно намяла палец. Заклеиваю палец, ослабляю повязку. Идем дальше. У поворота на Тешилово делаем еще один привал, а потом идем до конца просеки.
Выйдя на шоссе поворачиваем к Жилкино. Идем по шоссе, слева видны пруды и остатки парка бывшей барской усадьбы. Отдохнув немного за деревней, огибаем ее и идем по полю мимо Жилкино, через лес и снова по полю к дачным участкам у с. Артемово. От поля до дачь идем по пойме р. Сумери, по левому берегу. Обходим дачные участки по краю и выходим на тропу, идущую по левому берегу Сумери.
В березняке за дачами делаем остановку на обед.
Затем идем по тропе вдоль Сумери поймой и высоким залесенным берегом, потом полем к д. Новое Василево. Долгий и унылый ход через деревню и вдоль хмелевого поля выходим к пл. «Калистово» (Ярославская ж/д).
Здесь мы прощаемся. Леша с Юлей едут в Москву, а мы идем к нам на дачу.

Маршрут в этот день составил 18 км, шли мы 7 часов.
Общая протяженность маршрута составила 44 км.

----------------------------------------------------------

"... туристы достигают деревни Хлыбы, расположенной на левом высоком берегу реки. Места здесь,пожалуй, самые красивые в долине Яхромы"
В.И. Попадейкин и др. "ТРОПАМИ ПОДМОСКОВЬЯ".

В выходные 16-17 мая 2009 г. мы, в очередной раз, прошли этот маршрут. Только по более сокращенному варианту - от села Ильинского до ст. Калистово. Примерно 15 км за первый день и около 18 км во второй.
Как всегда, получили массу удовольствия от замечательной подмосковной природы. От лесов, рек, полей. И даже от болот и буреломов.
Однако, с сожалением должен признать, что это, скорее всего, был наш последний поход по этому маршруту...
И причина этому - активная деятельность человека...
Первой неприятной неожиданностью стали заборы, перегораживающие путь по долине Яхромы сразу за Ильинским. Строительство там пока не ведется, но это дело ближайшего будущего.
Второе - это гиганская сторйка в Хлыбах. Места (действительно необычайно красивого), описанного в цитате, больше нет. Весь склон от бывшей усадьбы Хлыбы до берега Яхромы перекопан, возводятся заборы, ревет техника. Судя по всему, после окончания стройки, подхода к реке и к роднику не станет - это будут частные владения...

ХИБИНЫ – 2004. Часть 2.

А теперь, что-то вроде отчета о нашем походе. Вернее, это слегка обработанные заметки из путевого дневника, так что извините...

27.07.04.

Поезд на станцию Нефелиновые Пески прибыл в 6.57. Проводник притормозил поезд красным флажком и все успели спокойно выйти из вагона. Сфотографировавшись на ж/д путях, бодро вскидываем на плечи рюкзаки и столь же бодро бежим по шпалам. Через 15 мин. мы у р. Юмикорруай. Не поверив, что смогли пойти 2 км за такое короткое время, пошли дальше. А когда сориентировались, то было уже поздно… Решаем свернуть на В между вершинами 362,9 и 310,7 по ручью. Долго идем лесом по склону горы, по пути встречаем следы оленей и медведя. Около 10.00 останавливаемся на привал и «перекус». Отдохнув, довольно быстро выходим на лесовозную дорогу, идущую вдоль ЛЭП. Посовещавшись, решаем не «срезать углов», а по дороге вернуться к р. Юмикорруай.
Вдоль ручья, по хорошей тропе правого берега за один переход доходим до «Звездочки». Ставим лагерь, отдыхаем.
Еще в поезде у Жука в рюкзаке протекло топленое масло. Пытаясь хоть как-то исправить положение, извели на протирку его вещей рулон туалетной бумаги, но все отчистить не удалось. Теперь они с Лешей идут отстирывать вещи в ручей.
Я этого не знал… После заготовки дров все грязные и потные, беру несессер и иду на ручей помыться. Помылся, побрился, замерз. Вылезаю на берег и обнаруживаю, что от меня сильно пахнет топленым маслом. Думаю – «надо же, запачкался в поезде», и лезу обратно в ручей смывать его… Надо заметить, что вода около +6 градусов! Помылся, вылез – пахну сильнее. Еще раз помылся… Продрог – зуб на зуб не попадает, весь синий! А маслом пахну! Плюнул на все, оделся, пошел в лагерь, И тут вижу Лещу и Женю стирающих вещи выше по течению! Вода вокруг них вся аж радужными разводами от масла идет!
После обеда у нас прогулка в ущелье Аку-Аку. Я много читал об этом месте, но такой красоты никак не ожидал увидеть! Скалы, речка, водопад, озеро! Место, в котором обязательно нужно побывать!
После прогулки потренировались. Сходили за грибами и ягодами – грибов много, черники мало.

28.07.04

Трудный подъем с 7.00 дл 7.30. Утренняя тренировка, завтрак. Сборы в дорогу затянулись до 11.00. По неопытности большинство участников с трудом собирает рюкзаки.
Пошли вверх по ручью к перевалу Юмекорр. Выше зоны леса делаем небольшой отдых. Здесь есть площадки под палатки. За 15 мин. доходим до перевального взлета и немного отдыхаем под рюкзаками, дожидаясь пока вся группа не соберется вместе. Выходим на перевал, слегка задержавшись на снежнике в начале ущелья – фотографии и общая радость от снега летом. Сам перевал – классическое для Хибин ущелье, идущее по линии разлома. На перевале отдых, фото, записка, шоколадка. В туре записка туристов из Рязани и Москвы от 26.07.04.
Отдохнув, идем вниз по четкой тропе левого берега ручья, спустившись вниз, переходим на правый берег и делаем длинный привал – умываемся и изучаем хибинские минералы. Именно это занятие «Кружка юного геолога» и задерживает нас почти на час – всем все интересно, и мы с Ирой изо всех сил стараемся удовлетворить всеобщее любопытство. Это не просто, т.к. университетский курс минералогии давно забыт, а по работе мы с геологией Хибин не сталкивались. Все так увлекаются, что с трудом удается вновь поставить группу «под рюкзак».
Идем по правому берегу ручья, надеясь найти тропу к верховьям ручья Мередианального, но приходится идти почти до слияния его с Часнойоком. Решаем переходить Мередианальный вброд там, где стоим. Переход не представляет никаких проблем, но, все же, решаем натянуть страховочные перила. Я иду первым, затем, по перилам переходят девушки. Тут оказывается, что страховку вешали не зря… Девушки дружно делают попытки утопиться. Без перил у пары человек это бы вышло. Ребята идут последними, без страховки. Им это и не нужно.
Ставим лагерь, сушимся, тренируемся. После ужина все идут гулять и фотографировать. Поздний отбой.

29.07.04

Встаем с трудом. На утренней тренировке пытаемся заставить себя двигать грудью и бедрами, но получается плохо. Собираемся почти вовремя и выходим к перевалу Южный Чоргорр по тропе левого берега р. Часнойок. На противоположном берегу также видна хорошо набитая тропа. За три перехода поднимаемся почти к самому перевалу. Я иду искать место для лагеря и не нахожу хороших площадок на берегу озера под перевалом. Но все решают идти и искать вместе. Неожиданно Леша находит стоянки на левом от нас (по ходу) берегу озера, я их не разглядел в тумане.
Погода совсем портится – туман и мелкий дождь. Ставим палатки идем мыться. Пока мы мылись в озере, снизу подошла группа. Очень удивились, увидев трех голых мужиков, радостно плещущихся в ледяной воде. Вежливо подождав в сторонке, подошли и спросили где тут перевал (видимость – метров 10). Пытаюсь объяснить, но трудно что-то показать на местности. Они говорят, что все поняли и уверенно уходят в цирк Часночорра. Свою ошибку понимают только через час, когда немного развиднелось.
Тренируемся в лоп сао и чи сао. И немного в синъицюань.
Ветер, холодно, но облачность поднимается. Леша и Женя сбегали разведать путь. Решаем завтра идти на перевал слева по ходу от озера. Планируем ранний отбой и ранний подъем.
Хочется свалить отсюда…

30.07.04

Утром с трудом поднялись в 7.00.
На утренней тренировке учили формы.
Завтрак, сборы. Выходим в 10.30. Калбасенок и Жук бегут вперед, я веду девушек. Подъем слева по ходу от озера. Сначала по простым пологим скалам, кое-где мокрым и поросшим мхом, потом по крупной осыпи, траверсируем склон по направлению к перевалу с небольшим набором высоты. Неожиданно легко выходим на перевал в 11.00. На подъеме есть «живые» камни, но девушки отказываются отдать рюкзаки ребятам.
Едим шоколад, пишем записку с головоломкой, фотографируемся. В туре записки нет.
Примерно в 11.30 начинаем спуск в долину Кунийока. Сначала по хорошо набитой тропе по левому борту кулуара, затем тропа спускается в кулуар и идет то по левому борту, то по снежнику в центре, то по правому борту. Выходим на склон над озером и по тропе спускаемся вниз. Тропа четкая, но спускаться надо осторожно, чтобы не упасть и не спустить камни на идущих впереди.
Привал у озера. Моем руки и ноги, Леша купается.
Снизу поднимается группа туристов из Минска. Они идут в радиалку на Северный Чоргорр.
Продолжаем спуск по тропе вдоль ручья. Через один переход выходим на вездеходную дорогу вдоль р. Петрелиуса. Делаем остановку для купания в озере с воклюзами на «трехкомнатной квартире». Еще за два перехода доходим до базы ПСС. Встаем лагерем. Я с Ирой иду на базу – заказываем баню на завтра. Баня стоит 500 руб. за 2 часа. Покупаем пиво (двухлитровая бутылка «Кольского» стоит 100 руб.). Пиво так себе, но все равно здорово.
Оборудуем лагерь, моемся в ручье, собираем грибы, рубим/пилим дрова, спим. Отдых…
Тренировку отменяем – лень. За ужином едим грибы, выпиваем по 50 г., поем песни. Поздний отбой.

31.07.04

Поздний подъем. На завтрак манка с черникой. Идем на прогулку на водопад Рисйок. Хотя я уже его видел, но все равно красиво. Все бегают вокруг водопада, фотографируют и фотографируются сами.
После возвращения тренировка в чи сао.
Баня. Здорово! Полный расслабон. Взяли на базе последнюю бутылку пива. После бани еле двигаемся. Читаю отчеты и борюсь с желанием все их сжечь. Желание побеждает…
Вечером тренировка по форме «108». Разобрали первые 30 движений.

1.08.04

Тяжелое утро после бани и отбоя в 2 часа ночи. Никто не встал на зарядку.
Зато за завтраком объявили сегодня китайский (или японский?) праздник – «День мальчиков» (или девочек?). В общем, всем сделали по две косички, точащие в стороны. Ну, Бэрка, конечно выглядит в таком виде абсолютно естественно, а остальные очень смешно. Но всем ужасно идет – и девчонкам, и ребятам. Один я обделенный… При моей стрижке никаких причесок не сделаешь.
После завтрака собрались и пошли на Северный Чоргорр. Ведет Ира, я иду замыкающим. Очень тяжело, еле плетусь (мне вообще сложно ходить последним). В начале перевального взлета ухожу на правую по ходу тропу. Иду один, без остановок, но «медленно и печально». Группа идет по левой тропе, сильно растянувшись.
Я выхожу по крупной осыпи под бараньи лбы. Тропа идет между ними по «живой» осыпи. При хорошей погоде проще подниматься «в лоб», что я и делаю. Склон крутизной градусов 30-35. В сырую погоду на подъеме могут возникнуть сложности, а для спуска по этому пути, я бы повесил веревку. Довольно быстро иду вверх, местами переходя к свободному лазанию. Выхожу на крупную осыпь над бараньими лбами и траверсирую влево до снежников. По первому идти вверх не очень удобно – круто и скользко (снег очень плотный, практически фирн). Иду с самостраховкой палками, затем ухожу вправо на тропу. Выхожу на перевал в 12.45.
Пока я «покорял горные вершины», остальная группа по хорошей тропе давно уже поднялась на перевал. Зато у меня было маленькое приключение!
С перевала роскошный вид на долину Кунийока. Ни Имандру гораздо хуже. В туре записка группы КГМЗ из Санкт-Петербурга от 28.07.04. Оставляем свою записку, едим шоколад и колбасу.
Наиболее неугомонные лезут вверх, на плато Индивичвумчорр.
Отдохнув, идем низ. Замечательно катаемся по снежникам на пенках, ногах и животах. Учимся зарубаться на снегу лыжной палкой. Вообще-то развлечение опасное, но мы вначале проверили выкат внизу – там нет крупных камней и тп.
Капризы хибинской погоды – кто мог подумать, что летом могут пригодиться очки от солнца! Как результат – я слегка пожег глаза на снежниках…
Спуск вниз по правой по ходу тропе – средняя и мелкая осыпь, много «живых» камней. Идти следует осторожно, я несколько раз падаю.
Девочки загорают и требуют, чтобы мы на них не смотрели… Ага, щазз!!!
На спуске встречаем ребят из Мурманска, они идут ПВД от ст. Хибины до ст.Имандра. Поболтали, позавидовали им, что можно так гулять в выходные и пошли дальше.
При входе в лес нас подстерегала беда – непроходимые заросли черники! Думал, что там и останемся…
Как всегда, набрали грибов.
По возвращении обед, небольшой отдых и тренировка.
После тренировки девушки пошли мыться на теплый ручей. Сначала к ним, потом к нам прибежала тетка из соседнего лагеря с криками, что здесь нельзя мыться с мылом и стираться. И вообще, это не этично – они там готовят, а мы моемся. Вежливо послали. Она побежала жаловаться спасателям.
Тренируемся, учим Сан Сао и форму «108».
Завтра снова в дорогу.
Вечером приходил спасатель – травил байки об охоте и т.п. Ругал нас за катание по снежникам.

2.08.04

Выходим на Умбозерский. Дорога несложная – вездеходная. Единственная сложность – разлив ручья в самом начале пути – пришлось попрыгать и немного походить вброд. Набор высоты небольшой, но очень жарко. Идем медленно и много отдыхаем. К 14.00 поднимаемся на перевал. Причем понимаем это не сразу… Очень трудно понять где же перевальная седловина. В туре записка группы «девчонок из Москвы» от 26.07.04.
Но красота! Скалы, песок, озера! Курорт! Правильно пишут, что это самый красивый перевал в Хибинах, хотя и самый простой.
Спускаемся до первого озера со стороны Каскаснюйока. Ставим лагерь на удобных ягельных площадках. Я иду вперед, разведать начало завтрашнего пути.
Купаемся, загораем, тренируемся.
Ночью группа экстрималов под предводительством Жука совершает восхождение на плато Рисчорр. Мне минус как руководителю – я им это почему-то разрешаю. Всю ночь бешусь и переживаю…

3.08.04

Впервые за несколько дней у нас утренняя тренировка. Собираем лагерь только к 11.00 и выходим. Идем по правому берегу ручья, поднимаясь вверх и траверсируя склоны плато Рисчорр. В русле сухого ручья начинаем подъем на гребень, справа по ходу от ущелья Рисчорр. С гребня хорошо виден перевальный взлет. Подходим к перевалу, траверсируем осыпь и подходим к основанию снежника. Идем вверх по снежнику, это оказывается неожиданно легко – он в этом году небольшой не очень крутой, градусов 30. Выходим на перевал в 13.15. В туре записка группы ориентировщиков и лыжников из Ленинградской обл. от 3.08.04.
Отдых, «сладкая жизнь», шоколад, фото.
Идем через перевальное ущелье по тропе, затем начинаем спуск с перевала. С этой стороны нет четко выраженного перевального взлета. Сначала спуск идет тропе, потом она пропадает в россыпях крупных глыб. Прыгаем по этим «чемоданам». Есть «живые» камни. Я пару раз влетаю в такие места, что чуть не разбиваю себе голову.
Наконец подходим к краю долины р. Рисйок и видим пер. Эвдиалитовая перемычка… Он у нас запланирован в связке с Сев. Рисчорром. Труба… Первое впечатление – кто сказал, что это НК?! (Потом, спокойно все оценив, я вынужден был согласиться, да НК) Не хочу туда!!!
Все остальные тоже не хотят. Дружно решаем идти в обход г. Куэльпорр по дороге. И об этом решении никто из нас никогда не жалел!
Останавливаемся на обед у слияния р. Рисйок и руч. Рисчорр. Жара… Самую необходимую вещь в Хибинах в этом году мы не взяли – крем от загара.
Идем к базе ПСС. Решаем идти по левому берегу Кунийока к «трехкомнатной квартире». Довольно бодро доходим до места к 20.00. Оказалось, что устали довольно сильно. Части участников пришлось ужин относить в палатку. Выпили по 50 г., спели пару песен и спать.

4.08.04

Встали, позавтракали и подумали – а чего бы нам не пройти Восточный Петрелиуса сегодня? Сказано – сделано, пошли!
Переправа через р. Петрелиуса прошла удачно – по тем же самым елочкам, по которым мы его переходили 5 лет назад. Даже ботинки не замочили.
Бодро пробежали по дороге два перехода под перевал, и тут я понял, что очень сильно устал… «Укатали сивку крутые сявки» :) С трудом тащусь по очень пологому склону. В конце подъема прибегает Женя и снимает с меня рюкзак. На перевале мы собрались в 14.30. В туре записки тургруппы из Самары и из Москвы, обе от 4.08.04.
Спуск по крутой тропе между скальных выходов. Идем плотной группой с самостраховкой палками и взаимной страховкой. Спуск интересный и не сложный. На мой взгляд, он лучше, чем рекомендуемый в отчетах спуск по осыпям справа по ходу. Для подъема от р. Малая Белая он однозначно лучше.
Останавливаемся отдохнуть у озер в цирке и в свободном темпе идем вниз по долине. Навстречу нам проходит группа с веревками, касками, ледорубами и кошками. Видимо идут на пер. Буревестник… Через 2 перехода подходим к хорошим песчаным площадкам, немного не доходя до оз. Тахтарьявр.
Немного спим перед ужином. Купаемся в речке. Желающие тренируются самостоятельно, я устал и отдыхаю. Под ужин по 50 г. и спать.

5.08.04

Дневка. Тренировка, сбор грибов и ягод, купание. Ясный солнечный день без изнуряющей жары. Хорошо!..
Результаты похода меня вполне устраивают. Конечно, тренировочную программу в полной мере выполнит не удалось – сказались усталость и зажатость мышц от ходьбы и таскания рюкзаков. Спарринговую часть занятий я вообще отменил. Зато удалось практически в полной мере выучить базовые техники и формы, существенно продвинуться в изучении и понимании чи сао.
Походную часть удалось осуществить полностью, если не считать Эвдиалитовую перемычку. Ну и черт с ней! Мы не догматики! Были некоторые просчеты (с моей стороны, как руководителя) в тактике построения и проведения похода, но не критические. Все прошло нормально.
Что же касается общения, то, мне кажется, все было неплохо. В походных условиях ярко проявляются все положительные и отрицательные качества личности. Когда я собирал команду, то старался приглашать только симпатичных мне людей. Не знаю как у них ко мне, но мое отношение к ним стало гораздо лучше. И, по-моему, улучшилось взаимопонимание в группе.
Выводы таковы – для роста технического мастерства лучше проводить стационарные тренировочные лагеря (на одном месте). Для создания коллектива школы сочетание похода и тренировок очень полезно. Хорошо бы при этом иметь в коллективе двух инструкторов. Сочетание должности руководителя похода и единственного инструктора несколько напрягает.
Впереди еще одна дневка и выход пер. Рамзая. Надеюсь, что все это пройдет не хуже.

6.08.04

Еще одна дневка. Идти на Юдычвумчорр никто не хочет. Тренируемся, успеваем пройти всю программу и даже начать сверх того.
Вечером весело играем в разные игры. «Профессор» меня доконал… От смеха болят мышцы пресса, а щеки сводит судорогами. Обессиленный уползаю в палатку, а молодежь остается веселиться дальше.

7.08.04

Пасмурное утро, ветрено. Собираемся и идем вверх по Малой Белой к пер. Рамзай. Немого сбиваемся с тропы, подходя под перевал. Приходится переходить речку по камням.
Под перевалом стоят странные ребята, которые пытаются вскипятить котел с водой на костре из мха. Мох обильно дымит, но гореть не хочет. На замечание, что нехорошо жечь костры из реликтового мха, гордо говорят, что мол, да, мы такие…
Подъем на перевал по пологому склону по хорошо набитой тропе. Перевальное ущелье поражает своей дикостью и завалами камней. Очень мрачный вид. На седловине – шоколад и последние горные фотографии. В туре записка ДКТ «Кентур» из Киева от 6.08.04.
Спускаемся с перевала и идем по вездеходной дороге по склонам Поачвумчорра, а потом по тропе вдоль р. Поачвумйок. Начинаются болотистые участки, появляется «городской» мусор. Цивилизация… Выходим на дорогу идущую вдоль оз. Малый Вудъявр и начинаем искать место для стоянки. Все устали. Еще на перевале началась «спотыкачка падучая» - то один, то другой участник падает почти на ровном месте. Решаем, что это заразно, а инфекция передается через визуальный контакт.
Вокруг люди на машинах – музыка, шашлыки, ор. Все загажено. В буквальном смысле. Противно…
Находим площадки у дороги и собираемся вставать, но тут я натыкаюсь на площадки у озера в стороне от дороги. Моемся, тренируемся (боевое самбо, броски). Вечером начинается дождь. Наш первый дождь в этом походе. Не удается ни попеть песни, на побуянить (как хочется Баире). Расходимся по палаткам.

8.08.04.

Всю ночь шел дождь. Утром неспешно завтракаем, сворачиваемся и идем к Кировску. Быстро выходим на трассу. Фотографии на фоне гор, последний поворот дороги и открывается вид на рудник. Зрелище странное, грандиозное и страшноватое – горы аккуратно разрезаны пополам.
На автобусе доезжаем до Апатитов и пешком идем к вокзалу. Часть группы идет в город, посетить музеи, сделать покупки. Музеи закрыты – воскресенье.
Сидим на вокзале, ждем поезда. Варим картошку и яйца в дорогу, Покупаем разные «вкусности» в буфете.
Скоро на поезд…

9.08.04

Едем. До свиданья, Хибины! Мы еще вернемся!

ХИБИНЫ – 2004. Часть 1.

"В суету городов, и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться
И спускаемся вниз с покоренных вершин
Оставляя в горах, оставляя в горах
Свое сердце..."
В.С. Высоцкий


Первый блин, к удивлению, не вышел комом... Конечно, получилось все не совсем так, как планировалось, но получилось здорово!
Прежде чем написать свой отчет о семинаре и походе по Хибинским горам, мне бы хотелось, чтобы своими впечатлениями поделились все участники этого замечательного мероприятия.

Гынинова Баира:
Погода просто чудесная. Природа... Синевато-серые глыбы гор пестрят салатовыми и темно-зелеными пятнами. По дневному голубое небо, горная река, ели и сосны, только невысокие.
Я никогда этого не забуду. Не знаю чего именно. Описывать горы, реку, лес, людей, тренировки, небо – просто не имеет смысла. Так же как нельзя сделать фотографию очень красивого места, чтобы получилось как есть, так же нельзя описать это состояние. Такое оставляет свой отпечаток в душе и памяти, поселяется в сердце и становится в нем островком тепла, чуда, мира. Это солнечные лучики жизни, это мед, это ценность, это счастье. Для каждого и навсегда. Честно, чисто, светло, ласково.

Васильев Евгений:
Все время обретаться в городе и ничего не делать скучно, поэтому надо бежать. Вот я и сбежал... в горы... потренироваться. А что? Здорово: прешь, значит, первые пол дня рюкзак, любуешься красотами необъятной Родины, а тут и перевал, тоже (непонятное кряхтение при надевании рюкзака) прикольно. Потом стоянка, думаешь: «Ё мое, ну как все хорошо начиналось, а тут на тебе – горелки доставай – и весь рюкзак наружу».
Пообедал и расслабляешься, даже скучно становится, но тут тебя не бросят и не дадут загрустить, а предложат потренироваться и расширить информационное пространство, что всегда полезно и замечательно. Наверное, если бы семинар не проходил в Хибинах в режиме похода, то не было бы такой глубокой и наполненной, с одной стороны, и расслабленной и веселой, с другой стороны, атмосферы. Серый и безжизненный камень скального отрога Рисчорра оживает, и вместе с тобой смотрит на полную луну и закатное солнце. И друзья рядом. Хочется каждому помочь, когда надо, или просто сделать что-то приятное. Но любой поход кончается, и этот семинар кончился промышленной зоной Кировска и Апатитов. Вот вокзал.., вот поезд уезжает... Час, два, три... Остаются добрая память, новые навыки и умения и фотографические снимки, простые и электронные.

Калбасенок Алексей:
Природа в Хибинах улыбнулась нам широкой заполярной улыбкой. На небе ни облачка, зато грибов – полные накомарники. Комаров и мошек настолько же мало, насколько много черники поспело к августу. Ночью солнышко лишь слегка соскальзывало за горизонт, так что две недели прошли как один день...
Тренировки у озера, в тумане, тренировки на лесной поляне, тренировки на каменистой площадке под перевалом: смена ландшафтов не оставляет места усталости; ледяные ванны в горных реках очень к месту – жаркие деньки случаются в Заполярье.
Прогулки под рюкзаком с лихвой заменяют кросс и замечательно разогревают мышцы, приятно потянуться на привале. Долгий подъем на перевал – отличный повод поразмыслить над изученными техниками. А техник было много, разных, и осталось сильное желание тренироваться. Едем домой в поезде, и есть чувство, что все только начинается.
А еще осталось много такого, о чем не напишешь. Хороший поход. Хорошая жизнь. Через двадцать дней снова начнутся тренировки. Здорово!

Меняйлова Мария:
Хибины очень понравились. Первым самым ярким впечатлением стал радиальный выход в ущелье Аку-Аку. Это – камни, освещенные солнцем, голубое небо, прозрачный холодный водный поток и много зелени. Хотелось бегать, прыгать, а, порой, и летать.
Из всех перевалов более всего запомнились Северный Чоргорр и Восточный Петрелиуса. Первый – спуском по снежнику сидя с торможением пальцами и локтями (страшно и весело одновременно). Перевал Восточный Петрелиуса запомнился тем, что оказался самым сложным и психологически, и физически. Духоту и тягучий подъем мне помогло преодолеть пение про себя песен Высоцкого.
Вообще, перевал – хорошая штука. Как на него поднимешься, испытываешь чувство некоторой гордости собой, а тут еще дают шоколад и «сладкую жизнь». Красота!
Очень понравилась долина реки Малой Белой с ее несметным количеством черники, ярким солнцем, живописной речкой с множеством рукавов и проточным озером.
С погодой, кроме последнего дня, очень повезло. Мы так и не узнали настоящей хибинской погоды (по-моему, это совсем не плохо).
С компанией тоже повезло.
В общем, поход понравился очень. Жаль, что так быстро закончился...

Иванова Вероника:
Почему я пошла в этот поход, до сих пор не знаю. После прошлого кавказского похода я твердо решила, что ни в какие походы, ни в какие горы никто меня больше никогда не затащит. А когда папа сказал, что идет в Хибины, я поняла, что должна там быть!..
Тяжелее похода в моей жизни никогда еще не было. Было тяжело и физически и морально. Такого рюкзака я еще никогда не носила – всегда была ребенком (по весу рюкзака), а теперь вдруг сразу взрослой оказалась. К тому же давно спортом не занималась, это тоже сказалось. Очень тяжело было в гору идти. Даже не из-за рюкзака, а не знаю почему. И Леша еще сзади подгонял…
Начиная со второй половины, я поняла, что начинаю злиться. По чуть-чуть на всех. А потом заметила, что это не у меня одной – чем ближе к концу похода, тем раздражительнее становились все.
Все это мое сугубо личное, субъективное впечатление…
Но несмотря ни на что, я очень рада, что пошла в этот поход!!! Чувствую, что он очень много дал… внутри меня… для жизни… помог изменить мое отношение к различным вещам, взаимоотношениям. Я вспомнила, что такое горы!!! Природа!!! И поняла, что такое город…
Спасибо!!!

Иванова Светлана:
… Лежу! Подо мной горячие мягкие камни! Кричат какие-то птицы! Палит солнце! Я наверняка обгорю! На меня летят соленые брызги! Рай!..
Открываю глаза: вокруг горы; Ника как обычно готовит (солит суп) и на меня летят брызги из котла. Сразу заболели плечи. Рай закончился. Но в реальность тоже приходится возвращаться!
В Хибинах было хорошо, хотя в начале и тяжело. Красивые виды, хорошая компания! Что еще нужно для счастья?!

Власова Ирина:
Вряд ли я буду оригинальной, выделив 3 основных потрясения от этого 12-дневного похода.
1-е потрясение: ПОГОДА.
В Заполярье стояла такая тропическая жара, что даже комаров заклинивало. Но ожидание дождя в Хибинах было столь устойчивым, что только на восьмой день жары я решилась убрать плащ из кармана рюкзака поглубже.
Знаменитый Хибинский дождь пришел к нам только на последней стоянке. Типа: погода плачет, когда хорошие люди уходят...
2-е потрясение: сочетание «горный поход + семинар по вин чун» вышло на редкость удачным.
Я поняла, чего мне прежде недоставало в горных походах. А именно утренних разминок окаменевшего позвоночника и исполнения форм на фоне горного пейзажа.
3-е потрясение, собственно говоря, было вполне ожидаемым, но все равно произвело сильное впечатление. Это чудная компания создававшая классную атмосферу для этой странной и замечательной жизни в походе.
Спасибо всем!!!

Крючкова Екатерина:
Первый день. Шестой час утра, пора вставать. Поезд приближается к станции «Нефелиновые пески». Все собираются со странным настроением «что нас ждет впереди», за окном солнышко, но напуганная рассказами о хибинских непогодах, я одеваюсь, как можно теплее. Проводник обещает подержать поезд, но мы все равно наготове. За окном ни платформы, ни надписи с названием станции, проводник поворачивается и спрашивает у нас, здесь это или нет. Мы, с круглыми глазами от ужаса, машем головой утвердительно. Спрыгнув с поезда, замечаем домик, в углу которого надпись «Нефелиновые пески». Мы на месте. Первые фотки в лучах солнца на фоне огромного озера Имандра. Несмотря на то, что мы бежим с тяжелыми рюкзаками по железнодорожным путям в поисках третьего ручья, ощущение того, что цивилизация остается далеко позади, не покидает нас и очень радует. Потом мы немного заблудились и, на мой взгляд, это была самая тяжелая дорога - тяжелые рюкзаки, по лесу почти без тропы, да, атрофированные ноги, после суток езды в поезде. И все равно я считаю, что наш руководитель выбрал самое хорошее место для входа в Хибины, потому что потом мы узнали разные варианты подъезда, и все они были либо неинтересными, либо сложными.
Ну, вот и первая стоянка у ущелья Аку-Аку. Весёлая постановка палаток и прогулка в ущелье, благодаря которой вся усталость за день просто улетучилась. Теплый день, голубое небо, солнце, освещающее реку, состоящую всю из водопадов и, конечно, первые каменные гиганты. Просто сказка, фотографировать хочется каждый уступ, цветочек, камушек, ягодку. Я впервые видела горную долину. Сочетание зелёно-салатовых цветов с серыми горами, уходящими в голубое небо, да светлые нефелиновые камушки вдоль реки, не оставят равнодушным никого. В конце долины мы увидели «египетский» водопад, я его так назвала, потому что на голове у него лежал прямоугольный камень, и волшебное озеро, первое горное озеро, которое я видела - прозрачная вода, переливающаяся всеми оттенками зелено-синего цвета, так и кажется, что из глубины выйдут 33-и богатыря, а на горе крест, оставленный каким-то фанатиком. В общем, место фантастическое.
Вечером нас ждали ещё сюрпризы, оказывается солнце в Хибинах светит даже ночью, правда иногда оно пряталось за гору и становилось значительно холоднее. Мы с девчонками решили, что ночью уж точно нас застигнут «хибинские непогоды», напялили теплые свитера, шерстяные носки, шапки, замотались шарфами, посмотрели друг на друга и начали смеяться, потом ещё всю ночь как в бане парились. А вечерние песни у костра с гитарой, очень походили на то, что мы только что встретили рассвет. Зато с утра на небе можно было наблюдать сразу и Солнце и Луну. Вообще, полное ощущение, что оказались на другой планете. Постоянный звук падающей воды, камни, как какие-то животные, и со всех сторон «спящие слоны».
На следующий день мы пошли на первый наш перевал Юмекорр (мой первый перевал!). Мы приближались к V-образной щёлке, с рюкзаками, но успевали покричать замыкающему Лёхе, который собирал в накомарник грибы. Наконец, мы на перевале, скалы напоминают готический замок, немного холодно и ветрено, но это даже приятно и первый снежник. Все на нём попрыгали и сфотографировались. Еще немного и перед нами долина ручья Меридианального. Вдоволь напившись воды, мы устроили «Минералогический кружок». Оказалось, что многие члены нашего экипажа здорово подкованы в этом деле. Я же, к своему стыду, впервые услышала слова: астрофиллит, эвдиалит, апатит и т.п. Было очень интересно, сразу захотелось набрать образцов с собой, только тяжесть рюкзака останавливала этот порыв. Далее мы пошли вдоль ручья, кругом горы, солнце, вода журчит, цветы, стали появляться карликовые берёзы, потом пошло криволесье с черникой. Природа очень отличается от нашей средней полосы. Наша стоянка была уже не далеко, но впереди нас ждала переправа через бурный горный ручей Меридианальный. Может преувеличено, но это была первая моя переправа и в одном месте действительно пришлось сложно, чувствовалось, как сносит по течению. Так что, немного адреналина и четкое выпо
83;l5;ение указаний руководителя, вот кому действительно было не сладко, - и мы на другой стороне. Кроссовки мокрые, но ботинки и рюкзак спасены, да и погода обещала быть хорошей, значит всё высохнет.
Да, тут хочется рассказать о том, что наш руководитель придумал очень классный режим дня, пол дня мы шли, а остальное время тренировались в лагере. Мне очень понравилась такая смена деятельности, которая позволяла и отдохнуть, и выучить технику, и не просто пройти мимо красивых мест, но и задержаться, хоть не надолго, возле них. Да, впереди было ещё много перевалов, каждый по-своему примечательный. Южный Чоргорр, например, встретил нас туманом, и мы себя почувствовали ёжиками, зато мы нашли красивое озеро с «лохнесским чудовищем» и прикольную тропу наверх к перевалу. Северный Чоргорр поражал своей неприступностью и огромным ледником, на котором мы вдоволь покатались. На Умбозерском перевале мы любовались очень красивыми озерами (почти морями), там была хорошая погода, и нам удалось поплавать. Северный Рисчорр открыл нам прекрасную панораму на Умбозеро и где тоже было много снежников. Да, и конечно, о «сладкой жизни», которую нам дарили перевалы и которая украшала их, скрашивая все тяготы и лишения. Это :) Все красоты, которые мы увидели с перевалов, просто завораживали и заставляли меня жалеть, что я не какой-нибудь писатель, или поэт, или художник, или, лучше всего, сказочник.
Сейчас, когда мы подъезжаем к Москве, на сердце немного грустно, что всё закончилось и только мысль о том, что у нас ещё будут походы (и, наверняка, в ХИБИНЫ!!!) очень греет. Не зря же мы бросали монетки на полюбившихся нам местах!
Да, и конечно, поход не получился бы таким замечательным без людей, окружавших всё это время меня. Во-первых, хочется очень поблагодарить нашего руководителя Михаила Константиновича Иванова, который организовал весь поход, выбрал прекрасный маршрут и режим ходьбы, который нам постоянно во всём помогал, в общем, всё держалось на нём. Так же поблагодарить, его первых помощников, особенно в лагерной жизни, тётю Иру, Нику и Светика. Да, огромное спасибо нашим мужчинам, которые тащили всё самое тяжёлое и придерживались нашего темпа ходьбы, я думаю, им это было не просто. А по моим девчонкам хохотушкам, которые всегда поддержат, и проспать команду «Подъем», и подрыхнуть во время тренировки и похохотать вдоволь на ночь, я уже скучаю. Вообще мы не первый год знаем друг друга и, по-моему, прекрасно ладим. Конечно, бывало, что кто-нибудь немного уставал, но всегда находился человек, который мог его поддержать. Да, пожалуй, все побывали и в той, и в другой роли. Очень теплые воспоминания остались о вечерах, когда после физической и умственной нагрузки, мы пили вместе чай с чем-нибудь вкусненьким, вспоминали смешные истории, смеялись над «хомяком» и слушали гитару. По этому, я думаю, будут скучать все.
Вот это всё подарили нам Хибины!

Гынинова Баира:
Всему всегда конец приходит
По-разному идет наш путь
Вот еще ночь и разойдемся
Того, что было не вернуть.

А нужно ли? А что же было?
Поход. Рюкзак. Суровость гор.
Луна на небе так красива,
Воды и камня вечный спор.

Опять рюкзак, опять вперед
За перевал, за поворот
По снежнику через ущелье
Туда, где новое нас ждет.

Но вспоминая водопады,
Озера, реки, броды, скаты.
Что тронет твою душу друг?
Не лик луны, не гладь озер,
Не вод и камня вечный спор.

А вспомнишь твердую, надежную руку, протянутую через реку.
Вспомнишь понимающий взгляд и уютное плечо.
Вспомнишь шутки.
Вспомнишь как было трудно и страшно.
Вспомнишь как было легко, честно и по-настоящему.
Вспомнишь верность, надежность и радость, полную, абсолютную. От которой хорошо до слез и до дрожи в сердце.

Всему всегда конец приходит
По-разному идет наш путь.
Но каждый друга здесь находит.
А, друг, ты просто рядом будь!

* * *

Идея проведения подобного семинара появилась несколько лет назад – «А давайте, поедем не в Подмосковье, а куда-нибудь подальше! В интересные и экзотические места!». Тогда же появилась идея не сидеть на одном месте. Появились и сомнения – а можно ли совместить поход и тренировки, а как быть с оформлением маршрута. Да и мне было страшновато брать на себя руководство походом. Однако за прошедшие годы идея созрела, я поднабрался походного опыта. Решение идти в Хибины было продиктовано тем, что туда легко добираться и, что немаловажно, легко выбираться; места красивые и ближе всего подходят под определение «горы»; можно запланировать сравнительно легкий маршрут и провести поход без оформления в МКК; наконец, я уже бывал там и район не должен был принести никаких неожиданностей.
Команда подобралась хорошая – друзья и единомышленники, знакомые много лет. Первоначально планировалось 11 участников, но, в последний момент, двое ребят не смогли поехать – поступление в институт дело важное и не позволяющее отвлекаться. В конечном варианте наша группа выглядела так:

1. Иванов Михаил 1961 г.р. (1 пеш., У, Хибины; 1 спелео., У, Крым; 3 гор., У, Кавказ; нк пеш., Р, Подмосковье; нк 1с пеш., Р, Калужская обл. ) – руководитель
2. Власова Ирина 1961 г.р. (1 пеш., У, Хибины; 3 гор., У, Кавказ) – зам. руководителя
3. Калбасенок Алексей 1976 г.р. (2 гор., У, Алтай)
4. Васильев Евгений 1988 г.р. (3 – 4 вод., У, Алтай)
5. Иванова Вероника 1982 г.р. (1 пеш., У, Хибины; 1 гор., У, Кавказ)
6. Иванова Светлана 1987 г.р. (1 пеш., У, Хибины; 1 гор., У, Кавказ)
7. Крючкова Екатерина 1977 г.р. (пвд, У, Подмосковье; нк, спело., У, Нижегородская обл.; нк 1с пеш., У, Калужская обл.) – завхоз
8. Меняйлова Мария 1983 г.р. (пвд, У, Подмосковье; нк, спелео., У, Нижегородская обл.; нк 1с пеш., У, Калужская обл.)
9. Гынинова Баира 1984 г.р. (пвд, У, Подмосковье, Бурятия; нк, спелео., У, Нижегородская обл.; нк 1с пеш., У, Калужская обл.)


Учитывая регулярные тренировки по технике горного и пешего туризма, которые мы проводили весь; учебный год, можно сказать, что группа подобралась достаточно сильная. Я считал, и как оказалось – не зря, что мы вполне способны пройти горную «единичку» или, что правильнее для Хибин, пешую «двойку».
Был намечен следующий маршрут: г. Москва – ст. Нефелиновые Пески; руч. Юмекорруай – радиальный выход в ущелье Аку-Аку; пер. Юмекорр – руч. Мередианальный; р. Часнойок – озеро под перевалом Южный Чоргорр; пер. Южный Чоргорр – руч. Петрелиуса – база ПСС; радиальный выход на пер. Северный Чоргорр; дневка, прогулка на водопад на р. Рисйок; пер. Умбозерский – р. Каскаснюнйок; пер. Северный Рисчорр – пер. Эвдиалитовая перемычка – руч. Сухой; р. Кунийок – руч. Петрелиуса; пер. Восточный Петрелиуса – р. Малая Белая; пер. Рамзая – оз. Малый Вудъявр; дневка, радиальный выход на пер. Географов; г. Кировск – г. Апатиты – г. Москва.

Почти весь этот план удалось осуществить. Некоторые нюансы возникали по ходу дела – мы не пошли на перевал Эвдиалитовая перемычка, а в конце сделали две дневки на р. Малая Белая. В остальном все соответствовало плану. Ходили в режиме полудневки, что позволяло, как пройти намеченный маршрут, так и проводить две-три тренировки по Юнчунь.
Конечный вариант маршрута выглядел так:

25 – 27 июля – поезд – г. Москва – ст. Нефелиновые Пески

27 июля – 15 км – Ст. Нефелиновые Пески – по железнодорожным путям до ручья между высотами 362,9 и 310,7 – по лесовозной дороге до руч. Юмекорруай – слияние руч. Юмекорруай и руч. Звездочка; радиальный выход в ущелье Аку-Аку

28 июля – 9 км – Стоянка у слияния ручьев Юмекорруай и Звездочка – пер. Юмекорр (нк) – руч. Мередианальный

29 июля – 5 км – Стоянка на руч. Мередианальный – р. Часнойок – озеро под пер. Южный Чоргорр (цирк Часначорра)

30 июля – 8 км – Стоянка у озера под перевалом – пер. Южный Чоргорр (нк) – руч. Петрелиуса – база ПСС

31 июля – 2 км – Дневка. Прогулка на водопад на р. Рисйок. Баня

1 августа – 6 км – Радиальный выход на пер. Северный Чоргорр (1А)

2 августа – 12 км – База ПСС – пер. Умбозерский (нк)

3 августа – 18 км – Стоянка под пер. Умбозерский – пер. Северный Рисчорр (нк–1А) – р. Рисйок – р. Кунийок – база ПСС – руч. Петрелиуса

4 августа – 8 км – Стоянка на руч. Петрелиуса – пер. Восточный Петрелиуса (1А) – р. Малая Белая

5 августа – 3 км – Дневка. Прогулка по р. Малая Белая.

6 августа – Дневка

7 августа – 12 км – Стоянка на р. Малая Белая – пер. Рамзая (нк) – оз. Малый Вудъявр

8 августа – 4 км – Оз. Малый Вудъявр – г. Кировск – г. Апатиты

8 – 10 августа – поезд – г. Апатиты – г. Москва


Основными задачами нашего похода-семинара были: тренировки по Юнчунь в тесной компании старших учеников и инструкторов; усиление тренировочного эффекта за счет неспецифических нагрузок, свойственных горному туризму, в том числе и психологических; получение туристических навыков для подготовки к более сложным походам в условиях среднегорья и высокогорья; эксперимент – можно ли соединить два наших увлечения – горный туризм и тренировки по боевым искусствам; ну и, наконец, просто посмотреть новые места и пообщаться в неформальной обстановке.
Тренировки были посвящены, в основном, технике Юнчунь – таким разделам как Чи Сао, Лоп Сао и Мань Сао, изучению форм Сань Чжань, Сяо Няньтоу и Сюнь Цяо. Дополнительно проходили занятия по Синъ-и цюань и техникам самозащиты на базе Дольфинсон-рю Айкидзютцу и боевого самбо. В ходовые дни было две тренировки – утренняя разминка и большая техническая тренировка во второй половине дня. Благодаря инициативе Леши Калбасенка в свободные минуты все занимались ОФП – отжиманиями и упражнениями на пресс. В последние дни был проведен экзамен – все регулярно участвовавшие в тренировках аттестованы на 5 цзы. Это – Калбасенок Алексей, Васильев Евгений, Крючкова Екатерина, Меняйлова Мария, Гынинова Баира. Конечно, хотелось бы, чтобы результаты были выше... Зато, эту ступень они получили абсолютно заслуженно. Молодцы!!!
Ирония судьбы заключается в том, что это были последние тренировки по Син цзя Юнчунь цюань в Школе «Байлун». С осени 2004 года мы начали изучение другого направления стиля Юнчунь, а потом полностью переключились на Арнис. Но это совсем другая история...

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Маршрут имел общую протяженность около 130 км. Включал 4 перевала НК, 1 перевал НК-1А, 2 перевала 1А. Исходя из этого, он мог претендовать на пеший маршрут 2 категории сложности.

Варианты аварийного схода с маршрута:
1. Из долины р. Голцовка – к ст. Имандра.
2. Из долины р. Кунийок – в Кировск через пер. Кукисвумчорр.
3. Из долины р. Каскаснюйок – обратно через пер. Умбозерский в долину р. Кунийок.
4. Из долины р. Малая Белая – на ст. Хибины.

Варианты сокращения маршрута:
1. После пер. Юмекорр:
- пер. Северный Чоргорр, выход в Кировск;
- пер. Южный Чоргорр, выход в Кировск;
- пер. Южный Чоргорр, пер. Петрелиуса, пер. Рамзай, Кировск;
- пер. Арсеньева, пер. Рамзай, Кировск;
- пер. Арсеньева, пер. Петрелиуса, Кировск.
2. После пер. Южный Чоргорр – пер. Петрелиуса, пер. Рамзая, Кировск.
3. После пер. Умбозерский :
- пер. Южный Рисчорр, пер. Кукисвумчорр, Кировск;
- пер. Каскаснюйок, р. Тульйок, пер. Лопарский (или пер. Вортекуайв), пос. 25 км.
4. После пер. Петрелиуса, в связке с ним пер. Рамзай, Кировск.

Групповое снаряжение:
1. Палатки
2. Общественный тент
3. Котлы
4. Костровой тросик
5. Газовые горелки (2 шт.)
6. Газовые баллоны (22 баллона по 450 г)
7. Топор, пила
8. Основная веревка (30 м)
9. Карабины (12 шт.)
10 Грудные обвязки (на каждого участника)
11. Аптечка.

Стоимость билетов:
Поезд № 381 «Москва – Нефелиновые Пески» – 785 руб. с человека (плацкарт)
Поезд № 382 «Апатиты I – Москва» – 861 руб. с человека (плацкарт)