Кавказ-2003, Безенги

Отчет
о горном походе третьей категории сложности
по Центральному Кавказу, август 2003г.


















Автор - Варгафтик М.М.

Исходник находится - http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/vargaftik_bez/

Район похода: Центральный Кавказ

Сроки проведения похода: с 4 августа по 21 августа 2003 года

Маршрутная книжка № 51/3-301

Численность группы: 13 человек

Руководитель: Варгафтик Михаил Михайлович

Протяженность маршрута – 140 км

Нитка маршрута: г. Нальчик – сел. Безенги – р. Думала – ледн. Уллуауз – пер. Коштан (1Б, 3450, рад.) – пер. 9 Мая (1Б, 3800) – ледн. Укю – пер. Укю (2А*, 3950) – ледн. Малый Укю – р. Мижирги – АУСБ “Безенги” - ледн. Безенги – пер. МВТУ (2А, 4200) + пер. Спартак (2А, 4100) – ледн. Крумкол – пер. Ашинова (2А, 3800) – ледн. Южн. Тютюн – пер. Туристов Грузии (2А, 3800)- ледн. Тютюн – р. Тютюн – р. Черек Балкарский – сел. Верхняя Балкария – г. Нальчик

Состав группы:

Варгафтик Михаил Михайлович 1962 3р, 5у руководитель
Климова Наталья Николаевна 1958 5у казначей
Варгафтик Григорий Михайлович 1987 2у
Уткин Олег Юрьевич 1952 4р, 5у зам. руководителя
Кубли Сергей Валентинович 1961 5у снаряженец
Сергиенко Наталья Васильевна 1955 5у завхоз
Цветков Виталий Олегович 1963 3 пеш.р, 4 пеш.у, 6 водн.у врач
Цветков Александр Витальевич 1987 3 пеш.у
Волков Алексей Сергеевич 1959 3 пеш.у, 4 водн.у фотограф
Иванов Михаил Константинович 1961 2у
Власова Ирина Энгельсовна 1961 2у
Дымов Григорий Андреевич 1986 2у фотограф
Дымов Андрей Викторович 1988 2у


Организация путешествия

Район Безенги хорошо освоен, обеспечен транспортом, часто посещается туристами и альпинистами. Верховья Черека Балкарского, напротив, относительно малолюдны, здесь можно встретить, как правило, только пограничников, егерей заповедника и пастухов.

При планировании начала маршрута в районе АУСБ “Безенги” все основные организационные вопросы можно решить, воспользовавшись услугами администрации АУСБ. Директор - Анаев Алий Хусеевич, телефоны в Нальчике: (8662) 95-59-57, 95-82-96, телефон в альплагере – (86636) 66-291, адрес электронной почты – bez@kbsu.ru, информация об альплагере “Безенги” представлена на страничке на сайте www.mountain.ru. Офис АУСБ в Нальчике находится по адресу: ул. Чайковского, д.8. Полезные действия, которые можно заказать в АУСБ, следующие: оформление пропусков в пограничную зону (полные паспортные данные следует заранее прислать по электронной почте, это стоит 70 рублей с человека), транспорт из Нальчика до альплагеря и/или обратно (рейс автобуса ПАЗ – 2100 рублей, легковой автомашины на 2-3 человека – 1500 рублей), хранение заброски – 10 рублей в сутки за единицу хранения.

Если у группы возникает необходимость остановиться в альплагере, здесь также можно за умеренную плату разместиться в домиках или в (своих) палатках на территории лагеря, получить приличное трехразовое питание, неограниченно пользоваться душем и горячей водой для стирки. В магазинчике можно приобрести некоторые продукты, однако их ассортимент скуден. В контрольно-спасательной службе лагеря (бессменный начальник – Ю.Саратов) можно получить дополнительные сведения и рекомендации по текущей обстановке в районе, здесь имеется библиотека качественных альпинистских отчетов с великолепными фотографиями.

Контролем туристских групп КСС альплагеря не занимается, на учет в ПСС надо становиться в Нальчике по адресу: ул.Пирогова, д. 4, встать на учет и сняться с него можно телеграммой.

Вся местность в верховьях Черека Безенгийского и Черека Балкарского, включая ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому заповеднику. Для обеспечения бесконфликтного пребывания на территории заповедника наиболее надежный метод – получить официальное разрешение в управлении заповедника в пос. Кашхатау (бывшее Советское), который находится по дороге из Нальчика в Безенги. Пребывание в заповеднике оплачивается из расчета 30 рублей с человека в сутки. Однако контора заповедника не имеет четкого расписания работы и часто бывает закрыта. Если официальное разрешение получить не удалось, проблему взаимоотношений с егерями можно разрешить следующим образом.

При посещении долин, относящихся к “зоне влияния” АУСБ “Безенги”, статус “клиента” АУСБ автоматически предполагает, что он имеет право находиться на территории заповедника без взимания дополнительной платы. Этот момент можно дополнительно оговорить на месте с администрацией альплагеря. Что касается егерей в долине Черека Балкарского, то при отсутствии официального разрешения вопрос обычно решается на месте при помощи некоторой суммы наличных денег, причем стоимость такого решения обычно несколько дешевле, чем получение пропуска в конторе заповедника. Егеря также охотно принимают плату основной веревкой.

Селение Верхняя Балкария (второй по величине населенный пункт Кабардино-Балкарии) связано с Нальчиком автобусным сообщением. Автобусы отправляются отсюда вниз 3 раза в день – в 5:30, 7:00 и 9:00 утра. Стоимость проезда с рюкзаком составляет 50 рублей, обычно автобусы переполнены. Остановиться на ночлег на окраине селения удобно на футбольном поле напротив древних развалин и двух сторожевых башен.

Пограничная застава в долине Черека Безенгийского расположена примерно в 5 км севернее альплагеря. Наряды патрулируют основную ветвь ледника Безенги вплоть до подъема на перевал Верхний Цаннер (2А) в ГКХ. Сообщения о якобы имевших место в последние годы случаях проникновения сванов через перевал пограничники и альпинисты отвергли как ложные.

Основная погранзастава в долине Черека Балкарского расположена близ впадения р. Гюльчису. Посты располагаются в районе так называемого “Приюта Дыхсу” у слияния р. Дыхсу и р. Карасу, образующих р. Черек Балкарский, а также у “Приюта Карасу” выше в долине р. Карасу, близ впадения в Карасу р. Лькези, вытекающей из-под перевала Шаривцек. Долины Черека Балкарского и Карасу патрулируются достаточно плотно.

При всех встречах с нарядами пограничников, прохождении застав группе следует иметь при себе оформленные пропуска, участникам – паспорта. Полезно также иметь с собой несколько экземпляров списка группы с полными паспортными данными и раздавать их каждому встреченному наряду (по требованию). Отношение со стороны пограничников к гражданам РФ, Украины – спокойное, корректное.

Описание перевалов

Перевал Коштан (1Б, 3450, сн.-ос.)

Находится в отроге Тютюн хребта Коштан-крест восточнее п. Канкашева, между п.3726 и п.3652. Соединяет долину ледн.Уллуауз и долину р.Черек Балкарский. Радиальный выход на перевал совершен группой 07.08.2003 со стороны ледн. Уллуауз. Снята записка группы из Москвы (турклуб “Вестра”, рук. И.Мирошников) от 31.07.2003.

Подъем по долине реки Думала от впадения в Черек Безенгийский (высота устья - около 1550 м) до ледника Уллуауз и далее вверх по его левобережным моренам до поляны СОГМИ (2900) под склоном одноименного перевала не представляет трудности, не требует организации переправ через реки и занял у нашей группы полтора дня (с тяжелыми рюкзаками в начале маршрута, в спокойном темпе). С поляны открывается вид на перевалы Коштан, Уллу-Герты, Нальчик, Уллуауз, на мощный ледопад ледника Уллуауз. Травянистая пологая поляна на боковой морене над ледником красива и удобна для организации дневки или базового лагеря.

Оптимальный путь подъема на перевал Коштан проходит по северной, орографически правой ветви небольшого ледника, стекающего с гребня хребта Коштан-крест севернее пика Канкашева. Выходим с бивака 7 августа в 8:00. От поляны СОГМИ спускаемся на поверхность открытого, местами заморененного ледника Уллуауз по сухой промоине в крутом конгломератном склоне морены несколько выше поляны. Пересекаем ледник и поднимаемся на правый борт ледника по промоине ручья, вытекающего из южной ветви ледника под перевалом Коштан. Более удобен путь выхода на морену правее по ходу, в том месте, где к леднику примыкает пологий склон ребра пика Канкашева.

Две ветви спускающегося с перевала Коштан ледника разделены небольшим скально-осыпным ребром. Не приближаясь к южной ветви ледника, поднимаемся на пологое понижение в ребре по средней и крупной осыпи до 20 град. и траверсом скально-осыпного склона выходим на северную ветвь ледника. Ледник в основном закрытый, ровный, крутизной до 30 град. В связках и в кошках поднимаемся около 300 м по леднику прямо вверх параллельно склону скального ребра (вдоль левого борта этой ветви ледника) и выходим, оставив позади вершину отрога, на пологое верхнее плато ледника. Отсюда хорошо видна седловина перевала Коштан – узкая седловина, наибольшее понижение в гребне. Перевальный взлет - снежный, короткий (30 м) и крутой (до 35 град.), подрезан небольшим хорошо забитым бергшрундом. Поднимаемся на перевал в связках. Неторопливый подъем от бивака до седловины перевала занял у нас 4,5 часа.

Седловина перевала скально-осыпная, узкая, в сторону р. Коштансу ведет крутой осыпной склон с выходами скал. На востоке отлично виден массив вершин Гюльчи, Рцывашки, на западе – вершины от Коштантау до Думалы и Пирамиды.

Спускаемся с перевала по леднику в связках по пути подъема.

Возможные места ночевки: на песчаных площадках у языка северной ветви ледника, стекающего с перевала (при обильных осадках здесь может быть слишком сыро); снежное плато под перевальным взлетом.


Перевал 9-го Мая (1Б, 3800, сн.-ос.)

Находится в отроге Бокового хребта - в северном отроге в.Думала между п.3942 и п.3886. Соединяет долину ледника Уллуауз и ледник Укю.Пройден группой 09.08.2003 в направлении ЮВ-З.Снята записка группы из Литвы (г.Каунас, рук. В.Дапкявичюс) от 06.08.2003.

Подъем к перевалу начинаем 8 августа с левобережной морены ледника Уллуауз вдоль крупного ручья, образующего в своей нижней части характерный водопад, служащий ориентиром (2800). Спуск к водопаду от поляны СОГМИ занял 20 минут. Начинаем подъем по крутому (до 40 град.) травянистому склону в непосредственной близости от водопада, слева по ходу от него, и идем вверх невдалеке от ручья. Метров через 200 крутизна склона уменьшается до 20-25 град., трава перемежается с осыпями. Поднимаемся, держась ближе к правому борту долины. Затяжной подъем по осыпям приводит, наконец, к выполаживанию, и мы попадаем в широкую висячую долину, дно которой завалено крупными каменными блоками. Двигаемся вверх и вправо по этой пологой долине, прыгая с камня на камень и приближаясь к левому борту, где поверхность выглядит более пригодной для ходьбы.

Пройдя немногим более половины длины этой пологой ступени, выходим на просторные песчаные площадки, расположенные среди нагромождения камней (3320). Есть вода в маленьком ручейке. Останавливаемся здесь на ночлег. Подъем сюда от поляны СОГМИ занял 3,5 часа.

Наутро, 9 августа выходим с бивака в 8:00. Легко поднимаемся на следующую моренную ступень долины по склону крутизной до 25 град. вдоль сухого русла ручейка ближе к левому борту долины. Далее поворачиваем вправо по ходу, огибая скальный ригель левого борта, и выходим на пологий узкий вытянутый ледничок, ведущий к перевалу 9-го Мая. За спиной у нас остается непривлекательная седловина малопосещаемого перевала Сухуми (1Б-2А), в районе которой постоянно падают камни. Отсюда хорошо видна седловина нашего перевала (наибольшее понижение в гребне значительно правее скального массива п.Пирамида) и ведущий к ней короткий осыпной склон. Подъем непосредственно по осыпному перевальному склону занял около 20 минут. Поднимаемся отдельными плотными группами, чтобы не сбросить камни друг на друга. Группа собралась на перевале в 11:15.

Отсюда хорошо видны верховья ледника Укю и путь подъема на одноименный перевал. Весь склон перевала как на ладони, хотя в таком ракурсе он видится более крутым, чем есть в действительности.

Спуск с перевала на ледник Укю проходит по крутому (до 40 град., 200 м) осыпному склону с небольшими выходами скал. Спускаемся прямо вниз тремя плотными группами с интервалом, далее уходим левее по ходу и выходим на снежно-ледовый склон, подрезанный бергшрундом (кошки). Бергшрунд пересекаем в том месте, где он забит большим камнем. Далее склон выполаживается, и мы выходим на поверхность открытого ровного ледника Укю. Спуск с перевала до выполаживания занял 1 час 15 минут.

Пересекаем ледник и выходим на ровную покровную морену в непосредственной близости от его левого борта (3600), здесь становимся на ночлег. Выкладываем площадки под палатки из крупных плоских камней. Вода есть в ручьях на леднике.

Возможные места ночевок: на левобережной морене ледн. Уллуауз недалеко от водопада; в висячей долине на песчаных площадках; на пологом ледничке непосредственно под перевальным взлетом; на пологой части ледника Укю; на его срединных или левобережных моренах.


Перевал Укю (2А*, 3950, ск.-сн.-ос.)

Находится в Боковом хребте, в юго-восточном гребне в.Укю. Соединяет ледники Укю и Малый Укю. Прйден группой 10.08.2003 в направлении В-З. Снята записка группы из Литвы (г.Каунас, рук. В.Дапкявичюс) от 06.08.2003.

Путь подъема на перевал Укю со стороны ледника Укю хорошо просматривается с седловины перевала 9-го мая, а также с середины верхней части ледника Укю. На перевальное понижение выводит хорошо видимый длинный кулуар, расположенный между скальным массивом вершины Укю справа (по ходу) и отдельной небольшой скальной вершинкой в гребне (слева). Однако проходить нижнюю треть кулуара нельзя, поскольку она простреливается ледовыми глыбами, которые падают с мощных ледовых сбросов, замыкающих цирк ледника Укю. Безопасный выход в кулуар возможен выше крупного скального выступа характерной треугольной формы, расположенного в правом (по ходу) борте кулуара примерно на одной трети его высоты.

В свою очередь, безопасный (и несложный технически) выход на верх этого скального выступа возможен путем достаточно длинного (300-400м) траверса склона в.Укю справа налево (по ходу) по границе скального массива и нижележащего конгломератно-осыпного склона. Эта граница хорошо видна издалека и представляет собой достаточно пологую осыпную полку, крутизна склона здесь не превышает 25-30 град. Подъем на эту полку с поверхности ледника Укю наиболее удобен и безопасен примерно в 100 м правее от еще одного крупного скального выступа-останца, который расположен на склоне, в свою очередь, примерно в 200-300 м правее скального выступа в кулуаре.

10 августа выходим с бивака на левобережной морене ледника Укю в 8:30. Поднимаемся вверх по открытому пологому леднику, затем в кошках аккуратно проходим зону некрупных, но частых разломов, лавируя между ними. Уходим с поверхности разорванного ледника на конгломератный склон в.Укю правее ближнего к нам скального выступа-останца. Разбившись на компактные группы по 3-4 человека, поднимаемся по конгломерату вдоль сухого желоба ручья под скальный массив в.Укю, а затем начинаем траверсировать склон влево, в направлении останца. На его верхушке может собраться группа.

Далее продолжаем траверс по полке ко второму останцу.

От пологой верхушки второго выступа-останца, где также может собраться вся группа, маленькими плотными группами выходим вверх по основному кулуару. Движение по скально-осыпному склону крутизной до 40-45 град. требует аккуратности, чтобы не сбросить камни, но сложности не представляет. В верхней части кулуар раздваивается в форме буквы Y. К резкому, хорошо видимому понижению перевальной седловины ведет левая по ходу, более короткая и пологая ветвь кулуара.

Подъем с ледника на полку под скалами и ее траверс занимает около 1 часа, подъем по кулуару до седловины – около 45 минут. Вся группа собралась на перевале в 12:30.

Седловина перевала скальная, узкая, обзор в сторону ледника Мал. Укю ограничен. Прямо под перевалом – небольшое красивое озерцо.

Спуск с перевала по леднику Укю проходит по его открытой поверхности, которая от седловины вначале идет практически горизонтально, а далее плавно понижается. Через 1 км пути крутизна возрастает до 25 град., одеваем кошки. Вплоть до конца замореннного языка ледника спускаемся по его центру. На камнях на льду близ языка ледника останавливаемся на обед. Рядом с языком на правобережной морене находится хижина альпинистской КСС (3600), рядом – многочисленные палатки альпинистов (более10).

С языка ледника уходим на правобережную морену. Далее спуск по хорошей тропе по моренным валам и травянистым склонам менее чем за час приводит нас к “Укю-кошу”, иначе называемому “Голубятней” (3200). Останавливаемся на ночлег на травянистых площадках близ каменного здания хижины. Отсюда открывается прекрасный вид на массив Дыхтау, пик Пушкина, Мисестау, также на большую часть Каргашильского хребта.

На следующий день, 11 августа за 2 часа спускаемся по хорошей тропе по осыпному и травянистому склонам вначале к месту впадения ручья из ледника Мал. Укю в р. Мижирги, а затем – к альплагерю “Безенги”.

Возможные места ночевок: левобережная и срединная морены на пологой части ледника Укю; плоская поверхность ледника Мал. Укю рядом с перевалом Укю; правобережная морена ледника Мал.Укю ниже его языка; “Укю-кош” и площадки около него; травянистая поляна в долине р. Мижирги близ впадения ручья из ледн. Мал. Укю.

Перевал МВТУ (2А, 4200, сн.-ос.)

Находится в перемычке Башхаауз, в южном гребне в. Башхаауз. Соединяет верховья ледников Безенги и Башхаауз (исток ледника Дыхсу). Пройден группой 17.08.2003 в направлении З-В в связке с перевалом Спартак.Тура и записки не обнаружено.


Перевал Спартак (2А, 4100, сн.-лд.-ос.)

Находится в перемычке Башхаауз, в юго-восточном гребне в. Башхаауз. Соединяет верховья ледников Башхаауз и Крумкол. Пройден группой 17.08.2003 в направлении ЮЗ-СВ. Снята записка группы из Одессы (фамилия руководителя неразборчива) от 16.08.2003.

После вынужденного трехдневного отдыха в альплагере, обусловленного необходимостью транспортировки в Нальчик и госпитализации заболевшего участника (аппендицит), вновь собираемся вместе и 15 августа в 9:30 выходим вверх по леднику Безенги. Идем вначале по слабо выраженной тропе, ведущей по правобережной и поверхностной моренам, затем, миновав Мисес-кош, выходим на ровную поверхность открытого ледника и движемся вверх по его центру. Останавливаемся на обед посреди ледника среди крупных камней напротив Баран-коша. Отсюда продолжаем движение прямо вверх по леднику, в направлении Безенгийской стены и слияния западной и восточной ветвей ледника. Далее пересекаем ледник в направлении ледопада, образуемого восточной ветвью близ “поворота” ледника. От основания ледопада поднимаемся на высокий гребень правобережной морены ледника по тропке, которая траверсирует конгломератный склон крутизной до 35 град. и несложные бараньи лбы, а также пересекает ручей (в одном месте - гимнастическая страховка). Наверху, в кармане морены есть хорошие места для ночевок – площадки под палатки, ручей, озерцо (3200).

Отсюда хорошо видна вся Безенгийская стена от Цаннеровских перевалов на западе до склона перевала Дыхниауш на востоке. Останавливаемся на ночевку (17:00).

Наутро, 16 августа выходим с бивака в 8:40. Хорошая тропа ведет по пологому гребню правобережной морены восточной ветви ледника Безенги. Далее гребень морены перегораживает небольшое скальное ребро отрога пика Безымянный. Тропа траверсирует отрог по надежным полочкам и вскоре выводит на пологие осыпные склоны у Джангикоша (3300).

От Джангикоша продолжаем движение вверх вдоль правого борта ледника, стараясь не сбрасывать высоту. Траверсируем осыпные, конгломератные склоны крутизной до 30 град., а также узкий открытый язык ледника Селлы при его впадении в ледник Безенги. Далее идем по осыпям и снежникам на восток, огибая справа по ходу скальный массив пика Варшава и не выходя на разорванную поверхность ледника.

Справа от нас хорошо видна широкая снежная седловина перевала Дыхниауш (2Б). По осыпи крутизной до 30 град. поднимаемся на обширное, пологое и ровное плато ледника между пиком Варшавы слева и малозначительной вершиной Дыхни (4079) справа по ходу.

Здесь связываемся и идем по закрытому леднику вдоль его правого борта на север, в направлении верхнего цирка под невидимой отсюда вершиной Башхаауз. Выходим в цирк по снежно-ледовому склону крутизной до 25 град., длиной около 200 м, переходя ряд трещин по ненадежным, раскисшим на солнце мостам.

Верхний цирк - широкий, пологий (4050), отсюда хорошо видны пути подъема на перевалы МВТУ и Камнепадный (2Б, рядом с седловиной действительно постоянно идут камнепады). Открывается великолепная панорама ГКХ – вершины Шхара, Айлама, отрог Фытнаргин, далее просматривается участок хребта вплоть до Гезе-тау и Лабоды. Становимся на ночлег, вырыв площадки в снегу (18:00).

17 августа выходим с бивака в 8:20. Несколько примерно равноценных по характеру подъема седловин перевала МВТУ находятся в южном гребне вершины Башхаауз, примерно там, где наклонное ребро вершины переходит в горизонтальный гребень. В связках подходим под перевальный взлет за 30 минут.

На перевал поднимаемся по снежно-ледовому склону (до 35-40 град., 50 м) также с одновременной страховкой. Склон в нижней части подрезан небольшим бергшрундом, но утром в тени мост хорошо держит. На седловине собрались в 9:40.

Седловина перевала скально-осыпная, с нее можно пройти по гребню на соседние понижения. Тура с запиской на перевале не обнаружили, но не стали его искать, поскольку накануне встретившаяся группа туристов из Одессы, спускавшаяся с перевала, сообщила нам, что их долгие поиски тура на перевальных седловинах также не увенчались успехом. С седловины хорошо видна основная часть траверса к перевалу Спартак.

Спуск с перевала вниз, на плато ледника Башхаауз, несложен и проходит по щирокому снежному склону-кулуару (до 40 град., около 200 м). Плато пологое, ровное, но путь дальнейшего спуска на основную ветвь ледника Дыхсу в обход ледопада отсюда не просматривается.

Мы начинаем траверс на перевал Спартак спуском по осыпному склону крутизной до 40 град. прямо вниз и влево (60 м), вновь разбившись на группы по 3-4 человека во избежание сбрасывания камней. Пересекаем снежный кулуар в кошках (до 40 град., 30 м), затем спускаемся свободным лазанием по несложным разрушенным скалам его левого борта (до 40 град., 80 м) и выходим на более пологий осыпной склон (25-30 град.). Далее траверсируем склон без потери высоты в направлении седловины перевала Спартак, проходя немного выше одиночного скального останца, напоминающего рубку подводной лодки. При траверсе пересекаем два желоба незначительных ручьев, по которым сходят одиночные камни (по одному, с наблюдением). Группа полностью собралась на перевале Спартак в 12:00.

Седловина перевала широкая, снежно-осыпная, пологий ледник непосредственно “втекает” на перевал. Вопреки описаниям, на осыпи мест для палаток нет, бивак можно обустроить только на снегу (трещины). Устраиваем на перевале большой обеденный перерыв с видом на вершины Айлама на юге и Мижирги на севере.

Спуск с перевала по леднику Крумкол начинаем в 14:30 в связках прямо на север, в направлении склона пика Мижирги восточный. Ледник пологий, в верхней части довольно много снега, в непосредственной близости от перевальной седловины встречаются хорошо закрытые, но коварные разрывы. Решаем спускаться вдоль левого борта ледника, как нам посоветовали в КСС альплагеря “Безенги”, а не между двумя нунатаками, как это делали туристы из клуба “Вестра” (группы Ирины Ивановой, 2001, и Александра Пурикова, 2002).

Подойдя ближе к левому борту ледника, поворачиваем направо и идем вниз между склоном хребта и показавшимся нунатаком. Крутизна постепенно возрастает, разрывы становятся шире и чаще. Входим в небольшой ледопад. Разведка показывает, что путь по левой, более пологой стороне ледника преграждают несколько крупных разрывов без мостов. Справа, рядом со скалами нунатака, стоит частокол сераков, угрожающих падением. Выбираем путь в средней части ледопада, ближе к правому борту.

Пройдя участок около 150 м с попеременной страховкой, вешаем одну перильную веревку и спускаемся ниже крутого ледового скола (до 50 град.). Дальше вновь идем с попеременной и одновременной страховкой и выходим на выполаживание ниже ледопада. Работа в ледопаде заняла у нашей большой группы довольно много времени. Становимся на ночлег на пологом открытом участке ледника без трещин в 20:15 (3600). Отсюда хорошо видно, что путь спуска по другим ветвям ледника (между нунатаками или вдоль правого борта) не проще, чем пройденный нами.

18 августа выходим с бивака в 8:40. Идем по пологому, местами закрытому леднику с зонами трещин в связках и в кошках, затем на открытой части ледника развязываемся. Движемся по центру, потом сворачиваем левее, держа курс на серый гребень морены, разделяющей северную и южную ветви ледника Крумкол. Ниже и правее конца этого гребня пересекаем заморененный желоб между ветвями ледника, далее без потери высоты траверсом пересекаем северную ветвь.

Ледник здесь открытый, с большим количеством камней, имеются области разрывов и ледовые сколы. Выходим в 11:30 на осыпные террасы левобережных морен ледника Крумкол левее начала подъема на перевал Ашинова. Идем вниз по долине по осыпным и травянистым террасам вдоль левого борта ледника, стараясь не сбрасывать высоту. Здесь есть хорошие травянистые площадки, но нет воды (3300). Вода – либо на леднике далеко внизу, либо в небольшом ручейке метрах в 300 выше по склону.

Возможные места ночевок: карман правобережной морены восточной ветви ледника Безенги, Джангикош, далее на пологих снежных террасах ледника по ходу подъема (в том числе – в верхнем цирке под пер. МВТУ). На верхнем плато ледника Крумкол (в том числе - рядом с седловиной пер. Спартак). На леднике Крумкол ниже ледопада. На левобережных моренах ледника Крумкол.


Перевал Ашинова (2А, 3800, ос.)

Находится в южном отроге хребта Коштан-крест между в. 20-летия ВЛКСМ (другое название - 4100) и в.Колкая. Соединяет ледник Крумкол и ледник Южн.Тютюн. Пройден группой 18.08.2003 в направлении З-В. Снята записка группы турклуба “Стресс” ХАИ (Харьков, рук. А.Резников) от 08.08.2003.

Прохождение перевала технически несложно и соответствует, по нашему мнению, 1Б категории сложности.

Путь подъема на широкую осыпную седловину перевала Ашинова хорошо виден практически отовсюду с ледника Крумкол, а также с его левобережных морен. Подъем возможен как в левой по ходу части склона – косым траверсом пологих осыпных склонов, так и в центральной части, по осыпям прямо вверх и разрушенным скалам слабо выраженного контрфорса, спускающегося из-под перевала на запад. Мы выбрали путь вдоль контрфорса, поскольку он дал нам возможность остановиться на обед на единственном ручье, вытекающем из под снежника на склоне.

Поднимаемся от травянистых безводных площадок на левом борту ледника Крумкол по сухому руслу ручья, который поблескивает на черных скалах перевального склона вверху. Выше в ручье появляется вода, и мы делаем остановку, расположившись на каменистом склоне крутизной около 25 град.

Выходим от ручья вверх в 15:40, обходя скальные выступы по полкам. По средней осыпи подходим под основание контрфорса, поднимаемся справа вдоль его края. Разрушенные скалы проходятся легко, держат надежно. За 1,5 часа хода от ручья поднимаемся на верх контрфорса.

Отсюда идем вверх на перевал по подвижной мелкой черной осыпи крутизной до 30 град., около 200 м. Группа поднялась на перевал в 18:30.

Седловина перевала осыпная, просторная, пологая. В сторону ледника Южн. Тютюн нависает небольшой снежный карниз. Видимость в направлении верховьев ледника ограничена восточным отрогом вершины 20-летия ВЛКСМ.

Спускаемся с перевала прямо вниз по мелкой осыпи, забирая немного влево. Дальше по пологим снежным и мелкоосыпным склонам выходим на хорошие площадки на осыпной террасе, расположенной между округлым осыпным склоном восточного отрога в. 20-летия ВЛКСМ и южной ветвью ледника Южн. Тютюн. Становимся на бивак в 19:00.

Возможные места ночевок: левобережные морены ледн. Крумкол, седловина перевала, цирк под перевалом со стороны южной ветви ледн. Южн. Тютюн.


Перевал Туристов Грузии (2А, 3800, сн.-лд.)

Находится в южном отроге хребта Коштан-Крест между в.3844 и в. Каратау. Соединяет ледники Южн.Тютюн и южную ветвь ледника Тютюн. Пройден группой 19.08 в направлении З-В. Снята записка группы турклуба “Стресс” ХАИ (Харьков, рук. А.Резников) от 08.08.2003.

Подъем на перевал начинаем от ночевок в осыпном цирке под перевалом Ашинова, расположенном на левом склоне долины южной ветви ледника Южн. Тютюн. Выходим с бивака в 8:45. От ночевок траверсируем пологий осыпной склон восточного отрога в. 20-летия ВЛКСМ, придерживаясь направления на се;вер, и выходим в осыпной цирк у языка северного истока ледника Южн. Тютюн. Выходим в кошках на открытый лед языка ледника слева по ходу (крутизна до 25 град.) и поднимаемся, направляясь ближе к его центру. Далее на открытом леднике появляются разломы, и мы лавируем, обходя их.

Седловина перевала находится справа по ходу (у левого борта ледника). Здесь переметный ледник переваливает через гребень хребта, образуя в верхней части зону довольно серьезных разломов. Лавируя между них, выходим на перевальную седловину на границе скал и льда. Тур находится на скалах справа по ходу.

На перевал поднялись в 10:05 (3650, высота пор перечню – 3800).

Спуск с перевала начинаем в связках и в кошках по снежно-ледовому склону крутизной до 25-30 град. прямо вниз от тура, принимая немного правее.

Ледник имеет две ветви – правую и левую, ветви разделены большим массивом бараньих лбов, который почти не просматривается сверху. Левая ветвь значительно короче правой (общая длина левой ветви от перевальной седловины – около 500 м, правой – около 1,5 км). Спускаться удобнее по левой ветви, поскольку относительно крутой участок склона, требующий организации перильной страховки, в этом случае значительно короче.

Пройдя по снежнику около 200 м вниз от перевальной седловины, выходим на верх бараньих лбов, присыпанных живыми камнями. Отсюда хорошо виден путь к языку левой ветви ледника. Навешиваем перильную веревку по льду вдоль границы с бараньими лбами (40 град., 30 м) и по перилам выходим на следующую скально-осыпную площадку. Здесь снимаем кошки и по осыпи с выходами мокрых бараньих лбов траверсируем склон влево, оставляя сверху язык ледника. Отсюда траверсируем склон левого борта ледника дальше, поскольку по рыжему кулуару, непосредственно примыкающему слева к языку ледника, сходят отдельные камни. Выйдя в безопасное место на крупной осыпи в левом борту долины, начинаем отсюда спуск по линии падения воды, который выводит нас на мелкие снежники и пологие осыпные склоны конечных морен верхней террасы под языком северной ветви ледника. Здесь есть хорошие площадки под палатки среди камней, рядом – ручей (3300). Останавливаемся на обед.

От площадок спускаемся вниз по долине, ориентируясь в тумане по продольным гребням морен и руслам нескольких небольших ручьев. Спуск проходит по некрутым осыпным и конгломератным склонам, далее местами по траве. Ниже слева по ходу в разрывах тумана на недолгое время показывается основная, северная ветвь ледника Тютюн и ее большой ледопад. Здесь долина расширяется, становится значительно более пологой, мы выходим на обширные альпийские луга. Троп здесь нет, скот не пасут.

Дальше наш ручей спускается ложбину, зажатую между конгломератно-осыпными склонами. Идем вдоль ручья, шагая по крупным камням и временами переходя с одного берега на другой. На выходе из узкой ложбины входим в густое березовое криволесье. Здесь, в районе слияния двух истоков р. Тютюн, долина вновь становится положе. Продолжаем путь по правому берегу р. Тютюн, где чередуются луга, заросли березняка, выходы скал и нагромождения камней.

Пройдя примерно 1,5 км от места слияния истоков р. Тютюн, мы видим, что река проваливается в глубокий каньон, над которым клубится пар, а на склоне над каньоном сосновый лес сменяет березняк. Сделав разведку, находим наконец подобие слабой тропы на крутом лесистом склоне над каньоном. Останавливаемся на ночевку на травянистой площадке у реки метрах в 400 выше входа в каньон, с трудом расчистив площадки для наших 4 палаток среди крупных и средних камней (18:00). Впервые за 17 дней зажигаем костер.

20 августа выходим с бивака в 8:30. В лесу слабая тропка довольно круто спускается вниз по склону. Дальше тропа становится несколько более отчетливой и, плавно спускаясь, выводит на левый берег Черека Балкарского правее (выше) устья р. Тютюн. По берегу Черека идет отчетливо видимая древняя конная тропа. Мы рассчитывали на серьезную переправу через Тютюн близ его впадения в Черек, однако тропа вывела нас к хорошему мосту метрах в 500 выше устья.

Далее спускаемся поЧереку Балкарскому по хорошей тропе левого берега, которая ведет по лесу, постоянно чередуя небольшие подъемы и спуски. Через 40 минут ходьбы от р. Тютюн выходим к небольшой р. Коштансу, которую также переходим по мостику (переправа в отсутствие мостика трудностей не представляет). Спускаясь дальше по долине, неожиданно обнаруживаем мост через Черек Балкарский в районе впадения слева ручья Сулдурсу (примерно посередине отрезка между впадением правых притоков Измыльцысу и Гюльчису). Год назад (2002), когда мы спускались по правому берегу Черека, этого моста не было, ничего не говорится о нем и в описаниях. Решаем сменить живописную, но утомительную тропу левого берега на дорогу правого и переходим через мост.

От моста примерно за 40 минут спускаемся по старой дороге до погранзаставы, расположенной в районе впадения р.Гюльчису. В результате случившейся здесь же беседы с егерем заповедника мы облегчаем наш общественный вес на одну основную веревку. Далее за 1,5 часа спускаемся по хорошей грунтовой дороге до футбольного поля на окраине селения Верхняя Балкария напротив средневековых сторожевых башен.

Возможные места ночевок: осыпные площадки близ южной или северной ветвей ледника Южн. Тютюн, ледник у седловины перевала, моренная терраса ниже языка южной ветви ледника Тютюн, альпийские луга в районе слияния истоков р. Тютюн, долина р. Черек Балкарский.

Кавказ-2002

Отчет
о горном походе второй категории сложности, совершенном группой туристов г. Москвы в районе Центрального Кавказа (Дигория - Караугом - Суган - Балкария) в период с 30 июля по 15 августа 2002 года


Автор - Варгафтик М.М.
Исходник находится - http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/digoriya_varg/

Маршрут похода: г. Владикавказ – а/л "Таймази" – р. Геби-дон – пер. Авсанау (н/к, 2950) – лед. Бартуй – пер. Цагардор (1Б, 3450) – р. Фастаг-дон – р. Караугом-дон – сел. Дзинага – сел. Ахсау – р. Белаг-дон – лед. Южный Белаг – пер. Айхва (1Б, 3500) – р. Харес – р. Гурами-дон – пер. Штулу-вцек (1А, 3340) – р. Карасу – р. Черек Балкарский – сел. Верхняя Балкария – г. Нальчик.

Протяженность маршрута: 130 км.
Продолжительность похода: 17 дней.
Маршрутная книжка выдана МГЦТК, № 1/3 – 202.
Руководитель – Варгафтик Михаил Михайлович

Варгафтик Михаил Михайлович 1962 3р, 5у руководитель
Климова Наталья Николаевна 1958 5у медик
Варгафтик Григорий Михайлович 1987 1у
Дымов Виктор Владимирович 1946 1р, 3у зам. руководителя
Несмеянова Мария Андреевна 1955 1у
Дымов Андрей Викторович 1988 1у
Иванов Михаил Константинович 1961 1у отв. за транспорт
Власова Ирина Энгельсовна 1961 1у завхоз
Козлов Олег Константинович 1946 3у
Галеркина Надежда Леонидовна 1961 2у
Дымова Зинаида Владимировна 1955 2у
Дымов Григорий Андреевич 1986 1у фотограф
Никитина Светлана Владимировна 1963 1у казначей
Никитин Иван Владимирович 1989 н/к

Организация путешествия

Целью нашего похода было посещение в рамках несложного похода (с участием детей школьного возраста) красивых долин и перевалов нескольких близко расположенных горных массивов Кавказа, где ранее не бывал никто из нас.

Организация путешествия по территории двух республик (Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) потребовала оформления пропусков для посещения пограничной зоны на территориях двух погранотрядов: Владикавказского и Нальчикского.

Пропуска по Кабардино-Балкарии нам оформила фирма "Эльбрустурсервис" (Нальчик, проспект Ленина, д.53, 3-й этаж, офис 78). Телефоны - (8662) 442952, (8662) 255841, гендиректор Олег Энеев. Реклама фирмы и адрес ее электронной почты размещены на mountain.ru.

Для оформления пропусков необходимо заранее выслать О.Энееву полные паспортные данные всех участников группы и намеченный график движения (нитку маршрута с разбивкой по дням). В 2002 году стоимость оформления составляла 50 рублей с человека.

Следует отметить, что аккуратность работы "Эльбрустурсервиса" находится на невысоком уровне. В соответствии с достигнутой заблаговременно договоренностью с О.Энеевым, забрать оформленные для нас пропуска должен был наш товарищ, завершивший поход и возвращавшийся в Москву через Нальчик. Однако в заранее оговоренный день офис фирмы пустовал на протяжении всего рабочего дня, разыскать сотрудников не удалось.

Нам пришлось из Москвы повторно согласовывать время получения наших бумаг с О.Энеевым, не давшим внятного объяснения срыва договоренностей. На этот раз двое участников выехали в Нальчик на сутки раньше остальной группы, получили в "Эльбрустурсервисе" документы и воссоединились с нами во Владикавказе. В этом случае, при непосредственном посещении Нальчика, можно получить пропуска непосредственно в погранотряде (бесплатно) и не пользоваться услугами посредника. Погранотряд находится по адресу: Нальчик, ул. Кабардинская, телефон - (8662) 216510.

Поездка из Нальчика во Владикавказ на междугородном автобусе стоила в 2002 году 50 рублей, на маршрутке-"Газели" - 60 рублей. Вопреки распространявшимся ранее сообщениям о причиняющем неудобства милицейском и таможенном досмотре на границе республик, никаких трудностей у наших участников не возникло, поездка заняла около 2,5 часов.

При организации заезда группы в горы через Владикавказ удобно воспользоваться транспортными и смежными услугами, предоставляемыми Северо-Осетинской республиканской ПСС (СОРПСС, Владикавказ, проспект Коста Хетагурова, 273). Начальник отряда - Тавасиев Руслан Андреевич, рабочий тел.(8672) 749967. Другие телефоны СОРПСС: (8672) 745834, (8672) 711103 (оперативный дежурный, круглосуточно). Адрес электронной почты - sorpss@mail.ru.

С представителями ПСС можно договориться о следующих услугах: встреча группы у поезда, транспорт в горы до начала маршрута, временное расположение на территории базы ПСС на период вынужденного нахождения в городе для получения пограничных пропусков.

При этом время "свободного" пребывания в городе сводится к нулю. Прямой необходимости в таких мерах безопасности, по-видимому, нет, но такой способ спокойнее, особенно в случае большой группы.

В 2002 году одна поездка машины УАЗ от Владикавказа до поляны Таймази стоила 2500 рублей (помещается до 8 человек с большими рюкзаками, нам понадобилось 2 машины). Тогда у ПСС не было свободных машин большего размера, но они планировали в ближайшее время выделить еще автобусы на эти цели. При этом спасатели не взяли с нас платы за размещение на территории своей базы, а также за поездки по городу в погранотряд.

Основная забота во Владикавказе - оформление пропусков в погранзону. Погранотряд располагается за пределами города, в поселке Второй Редант на Военно-Грузинской дороге, городской транспорт туда ходит 2-3 раза в день. Процедура оформления пропуска может потребовать более, чем одни сутки, в том случае, если начальника погранотряда или кого-либо из ответственных офицеров нет на месте. У нас так и получилось: мы сдали свои документы утром 29 июля, а получили подписанные пропуска примерно в полдень на следующий день. Кроме обычных маршрутных документов и списка группы с полными паспортными данными (в нескольких экземплярах) нужно иметь с собой отдельное ходатайство о выдаче пропуска от любой организации (например, турклуба) с печатью, с указанием сп
80;ска участников и перечня посещаемых долин.

Пропусками во Владикавказском погранотряде ведает подполковник Антипов Сергей Николаевич. Телефон дежурного (8672) 756442, телефон начальника погранотряда отряда (8672) 744087. С.Антипов рекомендовал за 2-3 недели до выезда из Москвы звонить и выяснять, каковы в настоящее время обстановка и перспектива получения разрешения на посещение того или иного района.

Надо отметить, что Владикавказский погранотряд неохотно выдает пропуска в районы, близкие к Военно-Грузинской дороге, гражданам других государств, кроме РФ и в какой-то мере Украины. К гражданам стран Балтии и Восточной Европы здесь относятся настороженно.

Погранзастава в Дигории находится рядом с альплагерем "Таймази", посты - выше по долине р.Харес и в селении Ногкау близ Дзинаги. Все простые для прохождения долины, примыкающие к ГКХ, патрулируются достаточно плотно.

При всех встречах с нарядами пограничников, прохождении застав и постов группе следует иметь при себе оформленные пропуска, участникам – паспорта. Полезно также иметь с собой несколько экземпляров списка группы с полными паспортными данными и раздавать их каждому встреченному наряду (по требованию). Отношение к туристам со стороны пограничников спокойное.

Основная погранзастава в долине Черека Балкарского расположена близ впадения р.Гюльчису. Посты располагаются в районе так называемого "приюта Дыхсу" у слияния р.Дыхсу и р.Карасу, образующих р.Черек Балкарский, а также у "приюта Карасу" выше в долине р.Карасу, близ впадения в Карасу р.Лькези, вытекающей из-под перевала Шаривцек. Долины Черека Балкарского и Карасу также патрулируются плотно.

Вся местность в верховьях Черека Балкарского, включая ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому заповеднику. Официально полагается получать разрешение на пребывание в заповеднике в управлении заповедника в пос. Кашхатау (бывшее Советское). Пребывание в заповеднике оплачивается из расчета 30 рублей с человека в сутки, штраф за пребывание без пропуска - 60 рублей с человека в сутки. Однако на практике мы не могли себе позволить тратить время еще и на поездку в Кашхатау.

Егеря заповедника мы встретили, когда после спуска с пер. Штулу-вцек переправлялись через р.Ахсу при ее впадении в р.Карасу (то есть довольно высоко в долине). Вопрос оплаты был решен на месте, о чем по нашей просьбе была сделана запись в маршрутной книжке. Величина оплаты была ниже номинальной и удовлетворила обе стороны. По прибытии группы в селение Верхняя Балкария, где мы заночевали на футбольном поле на южной окраине селения, егерь пришел проверить, все ли у нас в порядке, и разогнал местных асоциальных подростков, которые более рядом с нашим биваком не появлялись.

Верхняя Балкария (второй по величине населенный пункт Кабардино-Балкарии) связана с Нальчиком автобусным сообщением. Автобусы отправляются отсюда вниз 3 раза в день – в 5:30, 7:00 и 9:00 утра. Стоимость проезда с рюкзаком составляет 50 рублей, обычно автобусы переполнены.

Мы оставляли заброски в селении Ахсау - у местных жителей и в альплагере "Таймази" - у завхоза. В обоих случаях хранители забросок от предложенной нами платы отказались.

Понятия "правый"и "левый" далее везде в тексте употребляются в орографическом смысле, если не оговорено обратное.

Описание прохождения маршрута

30 июля 2002 года. Владикавказ – поляна Таймази.

Закончив затянувшееся более чем на сутки оформление пропусков в погранотряде, около полудня выезжаем на двух машинах ПСС из Владикавказа в Дигорию.

Старая дорога практически не пострадала от наводнений лета 2002 года, и через три с половиной часа мы добираемся до поляны Таймази в долине р.Харес, по пути оставив заброску продуктов у местных жителей в селении Ахсау. Сразу же отвозим еще одну заброску в самый верхний альплагерь - Таганрогского политехнического института.

Отдаем наш пограничный пропуск на заставе, расположенной рядом с мостом у альплагеря "Таймази". Надо отметить, что пограничников мы встречали на маршруте много раз, все они вели себя вполне корректно, при этом маршрутные документы каждый последующий встреченный наряд проверял неуклонно.

Встаем на ночевку, пройдя от поляны Таймази 20 минут вверх по долине реки Тана-дон. Здесь среди густого, преимущественно лиственного леса находим уютную поляну. Дров довольно много, но после сильных дождей они мокрые и плохо горят.

Моста через р.Тана-дон нет. Некоторые спортивные группы делают попытки организации навесной переправы через многоводную реку, но мы предпочли для выхода в долину р.Геби-дон сделать небольшой обход, сэкономив время и силы.

31 июля. Акклиматизация в долине Тана-дон.

В этот день налегке делаем акклиматизационный выход вверх по долине р.Тана-дон до языка ледника Тана-цете.

Назад для разнообразия возвращаемся через низкую седловину перевала Камарти (2070 м) в коротком отроге ГКХ, разделяющем верховья долин рек Харес и Тана-дон. Через перевал ведет хорошая тропа в верхний альплагерь.

1 августа. Подъем по долине Геби-дон.

В 9:00 выходим с полной выкладкой вниз по долине Хареса. Переходим реку по временному деревянному мостику близ селения Куссу, примерно в 1 км ниже альплагеря "Ростсельмаш".

Отсюда вверх по правому берегу Хареса слабо выраженная тропа идет по лугам и влажным лиственным перелескам до места слияния и впадения в Харес рек Тана-дон и Геби-дон. Далее идем вверх по долине реки Геби-дон. Тропа то спускается к воде, то взбирается на склоны в обход скальных выходов.

На протяжении двух часов идем преимущественно по лиственному лесу с густым травянистым подлеском, местами заболоченному. Выше гр
072;ницы леса тропа как таковая теряется, лишь местами видна примятая трава там, где проходил наряд пограничников. Скот в долине Геби-Дона, как и в долине Фастага, не пасут – сказывается близость доступного перевала Геби-вцек (1Б), ведущего в Грузию.

Поднимаемся по долине, минуя одну за другой древние моренные ступени, поросшие альпийским разнотравьем. Наконец, поднявшись на очередной моренный вал, выходим к месту впадения в Геби-дон ручья, вытекающего из-под склонов перевала Авсанау. Отсюда хорошо видны ледник Геби, снежная седловина перевала Геби-вцек и значительная часть подъема на перевал Авсанау. Останавливаемся на ночевку в 17:00 под дождем на ровных травянистых площадках, кстати, первых, встретившихся нам при подъеме по долине.

2 августа. Пер. Авсанау (н/к, 2950) - ледник Бартуй.

Перевал Авсанау находится в северном отроге в.Геби-тау, называемом хребтом Чирх. Соединяет долину р.Геби-дон и ледник Бартуй. Пройден 02.08.2002 в направлении З-В. Тура и записки на перевале не обнаружено.

Выходим с бивака в 8:30, начинаем подъем к перевалу Авсанау вдоль ручья, по пологим травянистым склонам. Троп нет.

Там, где ручей прорезает невысокую каменистую ступень, обходим бараньи лбы слева по ходу по пологой осыпи и выходим в перевальный цирк, перевалив через маленький отрог.

Для правильного нахождения перевальной седловины лучше воспользоваться компасом и (или) кроками, поскольку в гребне хребта расположено несколько седловин с пологими склонами. Перевал Авсанау (н/к, 2950) – самая правая седловина в обширном цирке. На него выходим по небольшому снежнику крутизной до 20 град.

На перевал поднялись примерно в 12:00. Седловина перевала обширная, пологая, с нее открывается отличный обзор ледника Бартуй и хребта Цагардор с перевалами Красивый, Цагардор, Электрон, Цихварга. Практически полностью виден путь подъема на перевал Цагардор по осыпям и леднику Кушдарх, однако сама седловина не видна. Тура на перевальной седловине мы не обнаружили.

Спускаемся с перевала по пологому травянистому склону, постепенно уходя вправо по ходу.

С травянистого склона выходим на острый гребень левобережной морены ледника Бартуй. Спуск сюда с седловины занял около 30 минут. Чтобы выйти на ледник, проходим несколько сотен метров вправо по гребню, двигаясь в сторону верховьев ледника. Здесь конгломератный склон морены становится достаточно пологим.

Выходим на поверхность ледника по крупным камням. Ледник здесь открытый, без разрывов, очень пологий. Пошел дождь, но видимость, к счастью, сохраняется. Пересекаем ледник поперек, держа путь на тот участок правобережной морены, откуда удобнее будет начинать подъем на ледник Кушдарх и перевал Цагардор. Поднявшись на холм правобережной морены ледника (около 17:00), оказываемся у небольшого чистого озера (так называемые "холодные" ночевки на леднике Бартуй). Здесь есть площадки для десятка палаток. К вечеру дождь прекращается, ветер несколько стихает.

З августа. Перевал Цагардор (1Б, 3450) - морена ледника Восточный Цагардор.

Перевал расположен в северном отроге ГКХ (хребте Цагардор) севернее в.Цагардор. Соединяет ледник Кушдарх (приток ледника Бартуй) с ледником Восточный Цагардор. Пройден 03.08.2002 в направлении З-В. Снята записка группы из Владикавказа (рук. В.Скрипак) от 31.07.2002.

Утро радует нас хорошей погодой. Выйдя с бивака в 8:30, от ночевок у озера поднимаемся вверх по моренам ледника Бартуй в направлении седловины перевала Электрон, хорошо видной отсюда.

Затем пересекаем открытую часть этой ветви ледника Бартуй в ее наиболее пологой части и подходим к моренной ступени маленького ледника Кушдарх. Быстро поднимаемся на вал морены по крупным камням и выходим на ледник. Подъем от ночевки до ледника занял около часа.

Ледник Кушдарх - открытый в нижней части, крутизна просматриваемой части пути не превышает 25 град. Поднимаемся по льду в кошках в направлении отчетливо видимой седловины перевала Красивый, закладывая зигзаг слева направо по более пологой части склона.

Дальше крутизна уменьшается, ледник становится закрытым. Видно, что небольшие трещины хорошо забиты снегом. Связываемся и продолжаем подъем вверх (крутизна до 25 град.), в направлении скальной гряды хребта Цагардор правее седловины перевала Красивый.

Выйдя на более пологую часть ледника ближе к скалам, поворачиваем направо и направляемся вдоль хребта в сторону угадываемого, но не видимого понижения в гребне - нашего перевала, скрытого за большим снежным бугром.

Этот путь приводит нас в обширную снежную мульду, из которой уже виднеется неширокая осыпная седловина перевала. Не развязываясь, выходим из мульды на перевальную седловину Цагардора (1Б, 3450) по осыпи (20 м, до 30 град.). Весь путь по леднику занял около 2,5 часов. На перевал поднялись примерно в 12:00.

Начинаем спуск с перевала на ледник Восточный Цагардор прямо вниз по крутой средней осыпи (80 м, 35 град.). Далее по снежнику (100 м, до 35 град.) вниз и вправо выходим на пологий скально-осыпной гребень, отделяющий цирк перевала Цагардор с небольшими снежниками от одноименного ледника. Справа хорошо видна пологая низкая седловина перевала Электрон.

По осыпи и заглаженным пологим скалам гребня спускаемся прямо вниз до его окончания (около 150 м) и далее выходим вправо, на ледник Восточный Цагардор. Спуск сюда с перевальной седловины занял около 1,5 часа.

Ледник открытый, пологий (местами - до 20 град.), в средней части не разорванный. Идем вниз по леднику, спускающемуся чередой пологих террас, перемежающихся с короткими спусками. Через 1,5 часа подходим к более крутому языку ледника и обходим его по средней осыпи левобережной морены.

Пройдя еще около 20 минут по долине, находим готовые осыпные площадки под палатки на моренах левого борта. В 18:00 становимся на ночевку здесь под усиливающимся дождем, который ночью переходит в сильную грозу.

4 августа. Спуск в долину р.Караугом.

Немного просушив вещи, промокшие после грозы, выходим с бивака около 10:00. Спускаемся с устьевой ступени долины ледника Восточный Цагардор по древней морене крутизной до 25 град. Путь кое-где маркирован турами. За 1,5 часа выходим в широкую долину р.Фастаг-дон.

Здесь высокая трава растет среди крупных камней, троп нет. Движемся вниз по долине. По камням переходим ручей, вытекающий из ледника Хареска, и продолжаем спуск по левому борту долины.

Далее долина сужается, появляется подобие тропы, идущей в непосредственной близости от воды. Проходим один простой и короткий прижим. Вскоре тропа входит в лес. Спуск по долине Фастага до леса занял около 1,5 часа.

Хорошая тропа ведет среди соснового леса, растущего на довольно крутом склоне, и за 40 минут выводит нас к мосту через р.Фастаг-дон напротив остатков Райской поляны, смытой селем в 80-е годы. На Райской поляне постоянно дежурит наряд пограничников. Они сообщили нам о наличии моста через р.Караугом и пояснили, как выйти к нему.

От моста напротив Райской поляны выходим в заросшую сосновым лесом глубокую продольную ложбину между склоном долины и высоким гребнем древней морены ледника Караугом, который давно уже отступил отсюда. Тропа идет вниз по долине Караугома по этой узкой лощине.

Далее ложбина заканчивается, долина расширяется. Переходим по камням (с гимнастической страховкой) поток из ледника Иська и по хорошему сосновому лесу по тропе спускаемся ниже в долину Караугома. Здесь склон более пологий, есть места для ночевок. Останавливаемся на ночлег в 17:30 в лесу не доходя около 200 м до моста через р.Караугом.

5 августа. Дневка в долине р.Караугом.

Сбор грибов в сосновом лесу едва не был омрачен обнаружением многочисленных минных растяжек, расставленных пограничниками вдоль тропы. К счастью, наш специалист-сапер разобрался, что все найденные растяжки были без зарядов.

В это время трое участников сходили по тропе правого берега в селения Дзинага и Ногкау и отметили пограничный пропуск на посту в Ногкау. Наряд пограничников настоятельно рекомендовал нам сделать это сразу же. Селения Дзинага и Ногкау соединены новым бетонным мостом, который заменил прежний, снесенный разливом реки год назад. Зато в Дзинаге мы купили местный свежий сыр и пиво, а также договорились о машине, которая подвезет нас в с.Ахсау.

6 августа. Р.Караугом - с.Дзинага - с.Ахсау - р.Белаг-дон

Выходим с бивака в лесу в 9:00. Спускаемся по неплохой тропе правого берега р.Караугом. Перед выходом к селению Дзинага древняя тропа обходит сверху крупный прижим, взбираясь довольно далеко вверх по склону, поросшему высоким сосновым лесом. В селение мы пришли в 11:30.

Здесь мы закупаем арбузы и на бортовом грузовике едем вниз по долине Караугома, через шумную и многолюдную турбазу Дзинага. Быстро проезжаем через широкую, выжженную солнцем долину Хареса в районе впадения Караугома. Забираем в селении Ахсау заброску.

Вверх по узкой долине р.Белаг-дон вначале идет хорошая старая грунтовая дорога, которая через каждые 400-800 м переходит с берега на берег. Всего на реке в селении Ахсау и выше него имеется 6 мостов в разных стадиях разрушенности. Наш грузовик довез нас до пятого моста, но ехать через него не рискнул.

После разведки по долине принимаем решение встать на ночевку прямо на дороге, перед шестым, последним мостом, который расположен еще в зоне леса. Другого ровного места с доступом к воде найти не удалось - склоны долины круто спускаются к реке. На протяжении часа челноком переносим рюкзаки и коробки с заброской к месту ночевки.

Вечером пастухи, спускавшиеся из коша в верхней части долины с лошадьми, не выказали никакого недовольства тем, что мы своими пятью палатками перегородили все пути проезда и прохода по ущелью.

7 августа. Вверх по долине р.Белаг-дон.

Выходим с бивака в 10:00. Переходим через последний, шестой мост через Белаг-дон. Через час доходим до места, где долина реки значительно расширяется, выполаживается и делает крутой поворот к юго-западу. Лес редеет и распадается на отдельные рощицы. Справа появляется характерная башня в.Уаза-хох, в глубине ущелья - в.Даши-хох. Дорога заканчивается, хорошая тропа идет по левому берегу реки.

В долине р.Белаг-дон, в отличие от ущелий, примыкающих к ГКХ, пасут много скота, здесь набитые тропы и много навоза.

Перейдя по камням небольшой ручей и пройдя через сосновую рощу, в 12:30 выходим к последнему кошу (около 2000), в настоящее время пустующему, стоящему на небольшом холме. Дальше соснового леса нет, есть только лиственные кустарники, разросшиеся за последние 10-20 лет, вероятно, из-за изменения климатических условий.

Дневка и усиленное питание тяжело сказались на самочувствии нескольких участников. Распределив желудочно-кишечные препараты, останавливаемся здесь на вынужденную полудневку. Отсюда уже видны вдалеке Белагские водопады.

8 августа. Подход к л.Ю.Белаг.

Солнечным утром выходим с ночевки около коша в 8:30. Быстро продвигаемся вперед по тропе по пологой и широкой долине р.Белаг-дон, переходя через несколько небольших ручьев. По ходу слева хорошо виден путь подъема на перевал Куйдар (н/к), далее - подъем на перевал Даши-вцек (н/к).

Кажется, что до Белагских водопадов рукой подать, но мы достигаем подножья склона перед водопадами только к 12:30, где и останавливаемся на обед. Погода быстро портится, начинается дождь.

Тропа закончилась у последней летовки на плоской равнине перед подъемом к водопадам. Дальше следов нет. Поднимаемся к ручью, стекающему правее (по ходу) самого правого водопада. Идем по крупным камням, перемежающимися с кустами и густой травой. Дальше поднимаемся вдоль ручья по простым разрушенным скалам (до 40 град., 30 м). Выше водопадов склон становится положе. Серпантином поднимаемся выше водопадов по травянистым склонам, далее по древним пологим моренным валам ледника Ю.Белаг.

Дождь усиливается, а ледника еще не видно. В 17:30 становимся на ночлег на первых же попавшихся старых площадках среди древних конечных морен (2800).

9 августа. Подход к ночевкам "Семь братьев".

С утра - неустойчивая погода, сильный ветер, временами дождь. Немного просушив вещи, выходим с бивака в 9:30 по пологим моренам ледника Ю.Белаг. Однако, не успело пройти и часа, как дождь зарядил с новой силой.

Надеваем полиэтиленовые накидки и под дождем еще за полчаса выходим к ночевкам "Семь братьев" (3100), где на ровной площадке лежит семь монолитных каменных глыб. Здесь есть вода и удобные места для палаток, гранитные глыбы в какой-то мере защищают от ветра, а под одной из них можно готовить.

Обедаем, пережидая сильный дождь, время при этом незаметно проходит. Решаем остаться здесь на ночевку. Ближе к вечеру дождь перестал, появилась видимость. Трое участников разведали путь на ледник Ю.Белаг и к перевалу Айхва.

10 августа. Перевал Айхва (1Б, 3500).

Перевал находится в Суганском хребте между вершинами Айхва и Даши-хох. Соединяет ледник Ю.Белаг и долину р.Айхва-дон. Пройден 10.08.2002 в направлении С-Ю. Тура и записки на перевале не обнаружено.

Выходим с бивака в 8:40. Быстро поднимаемся по моренам на открытую поверхность центральной части ледника Ю.Белаг.

Ледник сильно изменился по сравнению с фотографиями и описаниями 70-х - 80-х годов. Поверхность ледника сильно просела и опустилась по отношению к уровню окружающих ледник скальных гребней. Слева по ходу у языка ледника образовалось большое озеро с прозрачной водой, судя по виду, глубокое. Ранее ровная поверхность ледника теперь перемежается с провалами и воронками, где шумит вода. Ледовый подъем на перевал Ю.Белаг (1А) выглядит очень крутым.

Отсюда хорошо видно, что перевал Айхва имеет две седловины - западную и восточную, разделенные небольшой вершиной. Подъем на западную вершину (правую по ходу) проходит по снежно-осыпному склону крутизной до 35 град. и несложен для прохождения, однако мы знаем, что спуск с этой седловины на юг проходит по крутым скалам.

Подъем на восточную седловину проходит по скально-осыпному склону, разделенному на правую и левую половины скальным контрфорсом, и далее по скальному кулуару с узким снежным "галстуком". Ближе к седловине кулуар раздваивается в виде буквы Y. Мы выбрали левый по ходу путь по кулуару, который несколько короче.

Одеваем страховочные системы, поднимаемся по осыпи левее (по ходу) скального контрфорса, поскольку по правой стороне склона сходят отдельные камни. Собираемся всей группой под скальным выступом в основании кулуара. Этот выступ в ходе дальнейшего подъема защищал группу от схода камней по кулуару. Отсюда путь на седловину проходит по сильно разрушенным скалам кулуара средней трудности (до 50 град., 40 м).

Поднимаемся на седловину и навешиваем перила для участников. Седловина перевала - очень узкая, на ней один или два человека могут сидеть, как в седле. Плотная облачность препятствует обзору. Тур на такой седловине сложить просто невозможно.

Спуск с перевала на юг проходит вначале по скалам средней трудности (45 град., 10 м), далее по средней, местами живой осыпи крутизной до 35-40 град. и снежникам до 35 град. (все вместе - около 250 м). Навешиваем для спуска короткий отрезок перил (10 м), по которому участники, поднявшись по перилам на жумаре на седловину, спускаются на рогатке на осыпь на другой стороне.

Подъем по скальному склону для такой большой группы происходит не быстро, поэтому навешиваем вторую перильную веревку на подъем параллельно первой, что ускоряет процесс подъема.

Собираемся всей группой на южном склоне под перевалом, где снежник выполаживается. Находим на осыпях справа по ходу относительно ровные полочки и выкладываем площадки под палатки, чтобы не ночевать на раскисшем снегу в середине цирка под перевалом. Вода - в лужице на границе снежника и скал. От момента начала подъема на седловину перевала и до заката облачность не позволяла рассмотреть окрестности.

11 августа. Р.Айхва-дон - р.Харес

Утром - хорошая погода, напротив видим обширный участок ГКХ с группой вершин Таймази, а также массив Лабоды. Выходим с бивака в 9:30.

Спускаемся по осыпям и разрушенным скалам в цирк под перевалом, оттуда через несколько осыпных ступеней - на обширные травянисто-осыпные южные склоны Суганского хребта. Идем слева от небольшого ручья - истока р.Айхва-дон.

Осыпи постепенно переходят в травянистый склон крутизной до 25-30 град. Продолжаем путь прямо вниз и выходим к пустующей летовке, рядом пасется табун лошадей. Отсюда вниз ведет тропа. Серпантином спускаемся по крутому травянистому склону до 35 град. на пологие луга долины р. Харес. Правее по ходу, выше по долине видны развалины молочной фермы. Спуск сюда от места ночевки занял у нас около 3 часов.

Начинается дождь. В середине дня решаем остаться биваком на обширном лугу рядом с р.Айхва-дон.

Под усиливающимся дождем пятеро участников за 4 часа сходили вниз по дороге вдоль р.Харес до альплагеря Таганрогского политехнического института и взяли заброску.

Распределяем продукты под общественным тентом, натянутым на камнях. Дождь немного ослабевает и превращается в плотную мелкую морось, висящую в воздухе. Часть продуктов мы отдали соседям - пограничникам-контрактникам из Забайкалья, которые скуча02;т здесь, в тихой долине, вдали от серьезных проблем. Они сказали, что им ничего не нужно, но продукты взяли - просто из хорошего отношения к нам.

12 августа. Р.Харес - р. Гурамидон

В 9:00 выходим с бивака вверх по долине р.Харес. За 1 час по старой дороге подходим к древнему завалу из крупных камней, перегораживающему долину. Здесь дорога кончается. По пути легко переходим р.Галдор по камням, не замочив ног.

Дальше вверх по долине ведет хорошая тропа, выводящая на широкие заболоченные луга в районе впадения р.Орс-дон. Обходим болото по тропке, которая траверсирует травянистый склон долины в нескольких метрах выше заболоченной поверхности. В 11:35 выходим к р.Орсдон. На ее левом и правом берегах есть пустующие коши, но моста нет.

Находим место для переправы через реку близ коша на правом берегу Орс-дона, где река разбивается на два примерно равных рукава. Течение в реке сильное, вода - выше середины бедра. Организуем перильную страховку. Перила пришлось держать вручную (гимнастически), поскольку закрепить их было не на чем. Участники переходили реку вброд, страхуясь за перила скользящим грудным карабином. Первый и последний участники проходили со страховкой, организованной выше по течению с учетом возможного сноса.

Далее таким же способом была организована страховка при переправах еще через три реки - Ахсу, Ортозюрек, Измыльцы.

Дальше идем вверх по долине р.Харес, вновь траверсируя склон над заболоченным дном долины. Через 1,5 часа пути от Орсдона выходим к впадению р.Гурамидон, которая легко переходится по камням.

Вопреки старым описаниям пути через перевал Штулу-вцек, никакой тропы по левому берегу р.Гурамидон нет. Луговые склоны, заросшие высокой травой, упираются в серьезный скальный каньон с водопадом. Пути обхода каньона по левому берегу реки не видно.

Ищем путь подъема вверх по долине р.Гурамидон по правому берегу, где протяженные травянистые склоны крутизной до 30 град. местами пресечены более крутыми конгломератными желобами. Через 1,5 часа монотонного подъема по травянистым склонам выходим на выполаживание выше устьевой ступени реки и каньона. Находим ровные площадки, при этом места под палатки приходится вытаптывать в густой плотной траве, как в снегу (скот в этой долине не пасут). Вода отыскалась в небольшом ручейке на склоне. Становимся на ночлег около 19:00. Отсюда хорошо видно, что по крутым скалам левого берега реки прохода нет.

13 августа. Перевал Штулу-вцек (1А, 3340).

Перевал находится в Штульской перемычке, соединяющей в.Гезе-тау и Суган-тау, между вершинами Штулу-хох и 3348. Соединяет долины р.Гурамидон и Штулусу (приток р.Карасу). Пройден 13.08.2002 в направлении В-З. Снята записка туристов из г.Ростова-на-Дону (рук.Е.Таранцева) от 22.07.2002. Категория сложности по перечню классифицированных перевалов 2001 года - некатегорийный.

Уже второй день продолжается великолепная погода, на небе - ни облачка. Выходим с бивака в 9:00. Продолжаем движение по травянистым лугам, траверсируя небольшие отроги. Далее склон становится несколько более пологим, появляется тропа, которая выводит нас на левый берег реки.

Слабая тропа по травянистым холмам левого берега приводит в широкую котловину перед обширной и очень высокой перевальной перемычкой. Здесь наша тропа соединяется с другой, столь же эфемерной, которая поднимается к перевалу Штулу-вцек от устья Орсдона по восточному гребню отрога в.Борхох, через простой перевал Удобный (1А). Путь сюда от ночевки занял около 2 часов. Обширные луга в котловине сильно заболочены, найти здесь подходящее место для стоянки затруднительно. Тропа переходит на правый берег ручья.

Продолжаем движение к перевалу по следам тропы, которая серпантином поднимается на пологое, неявно выраженное скально-осыпное северо-восточное ребро вершины Штулу-хох. Основание ребра замыкает котловину перед перемычкой, ручей выше уходит в скальный каньон.

Поднимаемся на ребро по травянистому склону, далее тропа траверсирует простые сильно разрушенные скалы ребра и выводит на верх гребня, покрытый мелкой темной сланцевой осыпью. Только отсюда видна собственно перевальная седловина, которая лишь немногим ниже окружающих вершин - Штулу-хох и 3348.

Идем на перевал по мелкой осыпи и снежникам крутизной до 25 град. На перевал вышли около 15:30. Седловина перевала широкая, пологая, с нее открывается великолепный обзор. Есть места для палаток, но нет воды. На западе хорошо видны вершины Шхара, Коштантау, Дыхтау, на востоке - Лабода. На севере из-за гребня Борхоха выглядывают острые вершины Суган-тау, Доппах.

Спускаемся с перевала прямо вниз по мелкой подвижной осыпи (до 40 град., 50 м), далее уходим резко вправо по снежному склону крутизной до 25 град. (около 150 м). Дальнейший путь спуска по осыпным склонам проходит по большой дуге вправо по ходу, которая огибает линию падения воды довольно далеко справа. Троп нет. Находим относительно пологие места, чтобы пересечь несколько крутых конгломератных промоин, рассекающих склон.

Через 1,5 часа спуска с седловины выходим на более пологие склоны на правом берегу ручья - притока р.Штулусу. Ручей здесь на большом протяжении перекрыт широким снежным мостом. Пересекаем ручей, нащупав надежный участок моста, и выходим на зеленый луг с хорошо видным издали ярко-рыжим выходом нарзанов. Здесь есть старые площадки под палатки. Останавливаемся на ночлег в 18:00. Купаемся в теплом ручье, пьем вкусный нарзан.

14 августа. Спуск к "приюту Дыхсу".

Продолжается отличная погода. Выходим с бивака в 9:30. Идем вниз по левому борту долины ручья, траверсируя травянистые террасы. Следы тропы то появляются, то исчезают.

По мере приближения к видному впереди языку ледника Восточ
085;ый Штулу тропа резко спускается вниз и идет по длинному сужающемуся мысу между ручьем и р.Штулусу. У окончания мыса переходим наш ручей по камням на правый берег. Спуск сюда от места ночевки занял около 1 часа. Продолжаем спуск по тропе правого берега р.Штулусу и еще через 40 минут выходим к месту летовки у слияния р.Штулусу и Ахсу, образующих р.Карасу.

Моста через Ахсу нет, поэтому находим метрах в 200 выше летовки место с менее интенсивным водотоком и переправляемся вброд таким же способом, как через Орсдон. Сейчас полдень, вода в реке доходит почти до пояса.

Спускаемся дальше по лугам, местами заболоченным, вдоль правого берега р.Карасу. Вскоре встречаем первый наряд пограничников из Нальчикского погранотряда. Долина реки значительно расширяется, далеко впереди виден хвойный лес. Появляется старая, сильно разрушенная дорога. Открывается вид на скальный барьер, подпирающий язык ледника Фытнаргин.

Идем по дороге, при этом поднимаемся вверх по склону примерно на 200 метров по высоте, траверсируя уступ правого склона. После этого дорога серпантином спускается резко вниз, и мы выходим к так называемому "приюту Карасу", расположенному при впадении левого притока - р.Лькези. Здесь на левом берегу Карасу в лесу находится передовой пост пограничников.

Ниже "приюта Карасу" грунтовая дорога становится довольно приличной. За 1,5 часа спускаемся до впадения в Карасу правого притока - р.Ортозюрек. Моста через реку нет, по-видимому, его недавно смыло. Хотя уже близится вечер, приходится устраивать еще одну переправу с перильной страховкой.

От притока за 1 час проходим по местности, напоминающей ухоженный хвойный лесопарк, до "приюта Дыхсу" у слияния рек Дыхсу и Карасу. Останавливаемся на ночлег около 19:00 в сосновом лесу неподалеку от поста пограничников. Вода есть поблизости в роднике.

15 августа. "Приют Дыхсу" - Верхняя Балкария.

В этот день мы примерно за 6 ходовых часов спускаемся по дороге до селения Верхняя Балкария. Дорога давно не восстанавливалась. После наводнения, прошедшего в начале лета, она местами сильно размыта, по ней можно передвигаться только пешком или на лошади.

Единственный значительный правый приток - р.Измыльцы. Через реку был переброшен узкий ненадежный мостик. Организовав перильную страховку, мы пролезали по хлипкому сооружению на четвереньках.

Застава пограничников находится близ впадения притока Гюльчису, который легко переходится по камням. Здесь у нас последний раз проверили документы. Отсюда за полтора часа доходим до южной окраины селения Верхняя Балкария, где останавливаемся на футбольном поле. Чистая вода - в протекающей рядом р.Рцывашки, первый автобус в Нальчик отправляется в 5:30 утра.

Приэльбрусье-2001

Краткий отчет
О горном походе первой категории сложности, совершенном группой туристов г. Москвы в районе Центрального Кавказа (Приэльбрусье) в период с 4 по 20 августа 2001 года


Автор текста - Варгафтик М.М.
Исходник находится - http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/vargaftik/

Маршрут похода: г. Нальчик - пос. Эльбрус – р. Адылсу – пер. Койавганауш (1А, 3572) –л. Койавган – р. Адырсу - пос. Верхний Баксан – р. Сылтрансу – оз. Сылтранколь – пер. Сылтран (1А, 3150) – р. Мукал – р. Мкяра - р. Субаши – р. Уллуусенчи – пер. Кыртыкауш (1А, 3242) – р. Исламчат – пер. Исламчат (н/к, 3150) – р. Каракаясу – р. Исламчат – р. Шаукол – р. Малка – кур. Джилису – г. Тырныауз.

Протяженность маршрута: 102 км.

Продолжительность похода: 16 дней.

Маршрутная книжка выдана МГЦТК, № 1/3 – 110.

Руководитель – Варгафтик Михаил Михайлович

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть оценено как маршрут первой категории сложности и зачтено всем участникам и руководителю.

В предлагаемом тексте соединены вместе элементы дневника похода и описания перевалов. Сюда же добавлены некоторые справочные сведения, знание которых представляется нам полезным при планировании похода, а также наши наблюдения за состоянием долин, склонов и подъездных путей в летнем сезоне 2001 года. Предполагаем, что читателю известен материал превосходного путеводителя Гранильщикова, Ифраимова, Алексеева и Кутькова "Приэльбрусье. Лекзыр. Адырсу" (М., ФиС, 1982).

Наша туристическая группа (14 человек) состоит в основном из семей с детьми и подростками школьного возраста. В нынешнем году в походе участвовали пятеро школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Возраст взрослых участников – от 39 до 55 лет, некоторые участники имеют опыт горных походов III – V категорий сложности. В настоящее время мы считаем основными задачами наших горных турпоходов – рекреационные, воспитательные, оздоровительные.

Из Москвы до Нальчика добираемся поездом № 61. Цена плацкартных билетов составляла летом 2001 года около 550 рублей. 36 часов пути по железной дороге проходят незаметно в попытках выспаться после утомительных трудовых будней и вспомнить, какие наиболее важные предметы снаряжения удалось забыть дома.

Заезд из Нальчика в верховья Баксанской долины удобнее всего осуществлять, договорившись с водителем частного автобуса или микроавтобуса. Наибольшее удобство достигается, если согласовать маршрут поездки и ее цену заранее, позвонив из Москвы одному из местных балкарских шоферов (номер телефона нам подсказали наши друзья – туристы). В этом году, как и в прошлом, заезд в Терскол или любой из альплагерей Баксана стоил около 150 рублей с человека. Можно и не созваниваться заранее – десяток автобусов выстраивается на привокзальной площади Нальчика перед прибытием московского поезда в ожидании путешественников. Наш знакомый балкарец Рашид на стареньком автобусе ПАЗ ожидал нас, как мы с ним и договорились.

Совершив заезды в погранотряд для оформления пропуска в пограничную зону, в КСС, на рынок и бензоколонку, наконец покидаем пыльный город и выезжаем в сторону гор. За три часа доезжаем до поселка Верхний Баксан, где оставляем заброску продуктов на вторую часть похода в доме у местных жителей. Плату за эту услугу балкарцы принять отказались, считая своим долгом оказать гостеприимство московским туристам.

Проехав по Баксанской трассе еще 17 км, после поселка Эльбрус сворачиваем в долину Адылсу. Дорога здесь круто взбирается вверх по склонам, и древний автобус, тяжело нагруженный нашей увесистой группой, едва не разваливается. Автодорога заканчивается в альплагере Джантуган. Обстановка здесь малопривлекательная: ларек с пивом, липкой газировкой и сомнительным местным вином, чад шашлыка, местные жители на автомашинах отдыхают под звуки радиомузыки. Собрав весь свой скарб, поскорее уходим вверх по долине, где среди чистого соснового леса и больших валунов есть немало площадок для палаток. Дрова имеются в достаточном количестве. В долине много людей: альпинисты, туристы, местные жители, приезжающие отдыхать в горах.

В течение следующих двух дней делаем акклиматизационные выходы: вверх по долине Адылсу – на ледник Джанкуат и на морены ниспадающего крутым ледопадом ледника Кашкаташ. Дети постепенно втягиваются в ритм ходьбы в среднегорье, да и недостаточно тренировавшимся взрослым участникам акклиматизация необходима.

Застава пограничников расположена в лесу недалеко от берега речки Адылсу, примерно в 1 километре выше альплагеря Джантуган. Режим контроля был в этом году, по-видимому, ослаблен, потому что никакого интереса к нам пограничники не проявляли и пропуск в пограничную зону нам так и не удалось им предъявить.

И вот мы готовы к началу собственно похода. Выходим с полной выкладкой к "зеленой гостинице" и дальше, на правобережную морену ледника Джанкуат. На "зеленой гостинице" стоит очень 25 – 30 палаток туристов и альпинистов. Трудно припомнить, чтобы столько людей собиралось здесь даже в благополучные советские времена.

Поднимаясь по моренным и травянистым склонам в сторону безымянного ледника под перевалом Койавганауш, мы видим, как из расщелин скальных склонов одна за другой сыплются небольшие группы альпинистов, совершивших с утра пораньше зачетные восхождения на близлежащие вершины – ВИАтау, Койавган-баши, - и торопящиеся вниз, в альплагерь, к обеду. Во второй половине дня погода портится, и мы встаем на ночевку на моренных площадках (2700), не дойдя до устьевой ступени безымянного ледника.

Погожим утром следующего дня проходим по пологому открытому ледничку и поднимаемся к подножию перевального склона. Сразу видно, что склон неприятный: из-под мелкой "живой" осыпи крутизной до 35 градусов местами выпирают заглаженные скалы. К тому же склон камнеопасен, и мы выжидаем, пока идущая перед нами большая, сильно растянувшаяся группа поднимется на седловину.

Концентрируем внимание и проходим неприятный склон, ведущий на перевал, плотной группой, поставив детей вперемежку среди взрослых и внимательно следя за тем, чтобы не сбрасывать камни на идущих внизу. Поскольку нас – 14 человек, эта задача не совсем проста.

С седловины перевала Койавганауш (1А, 3572) открывается замечательный вид на верховья долины Адырсу: видны перевалы Грановского, Местийский и вся цепочка окрестных вершин.

Характер склона на спуске вначале (около 200 м) напоминает тот, что на подъеме, поэтому вновь идем плотной группой, местами придерживаясь руками за скальные выступы и проявляя повышенное внимание к "живым" камням. Дальше путь проходит по мелкой рассыпчатой осыпи темного цвета. Скользить по ней вниз удобно, а вот подъем – трудоемкий и утомительный.

Следует отметить, что в июле – августе 2001 года, как и годом раньше, в горах установилась необычно жаркая погода, и снежники сильно стаяли. В другие годы склон перевала Койавганауш в сторону ледника Койавган покрыт снегом и требует, возможно, организации перильной страховки для группы начинающих туристов.

В целом хочется заметить, что категория сложности перевала Койавганауш (1А), на наш взгляд, неоправданно занижена. Правильнее было бы оценивать его как 1Б. Включать этот перевал в маршрут первой категории сложности для группы, где много новичков, считаем нецелесообразным.

Наш спуск с перевала далее проходит по ровной поверхности ледника Койавган. Спускаемся на морены ближе к левому борту долины и устраиваем бивак на первых же ровных площадках (2900), практически на тропе, едва заметной здесь, в верхней части долины.

Дальнейший путь спуска в долину Адырсу проходит по крутой местами, но отчетливо выраженной тропе, проходящей по травянистым склонам левого борта долины. На правый берег ручья, вытекающего из ледника Койавган, переходим по камням вблизи его впадения в реку Адырсу.

Мы располагаемся на бивак и дневку в небольшом сосновом лесу напротив построек "старого" альплагеря Джайлык. Рядом небольшой чистый ручей, дров немного.

В долине Адырсу мы ни разу не увидели пограничников, а вот лесники к нам пожаловали в тот день, когда мы стояли на дневке. Ссылаясь на законы Кабардино-Балкарской республики и правила пребывания в национальном парке "Приэльбрусье", они достаточно решительно потребовали денег – как от нашей, так и от других групп, встретившихся на пути их обхода. Лояльное отношение лесников обошлось нам в 800 рублей, правда, главный охотовед Узденов расписался в маршрутной книжке за полученную сумму и пообещал нам, что более с нас никто в Приэльбрусье никакой платы не возьмет. Так и получилось: за оставшиеся 10 дней похода мы больше лесников и егерей не встречали.

Среди особенностей современного состояния долины Адырсу следует указать наличие "нового альплагеря Джайлык" – довольно большого комплекса свежеотстроенных зданий, который в последние годы используется как база отдыха чеченских детей и молодежи обоего пола в возрасте от 5 до 20 лет. В этом году в "новом Джайлыке" отдыхали 460 молодых чеченцев. Молодежь совершает прогулки по окрестностям большими группами по 20 – 70 человек, как правило – в сопровождении старших, поведение шумное, но не агрессивное. Места для бивака лучше выбирать подальше от этого живописного места.

Погуляв по верховьям долины Адырсу и осмотрев пути подъема на перевалы Грановского, Местийский, Гумачи, на следующий день за четыре часа быстрой ходьбы спускаемся по хорошей грунтовой дороге в поселок Верхний Баксан. Распаковав по рюкзакам тяжелую заброску на 9 дней, переходим реку Баксан по новому мосту и медленно начинаем подъем от поселка в сторону долины Сылтрансу, вначале по грунтовой дороге мимо мусульманского кладбища, а затем по хорошей тропе. Близко от того места, где тропа входит в лес, есть замечательные площадки для бивака с чистым ручьем, падающим небольшим водопадом, и достаточным количеством дров (полтора часа подъема от поселка). Площадками целесообразно воспользоваться, поскольку следующие приличные ночевки расположены выше зоны леса. На оставшейся части маршрута пользоваться дровами нам больше не пришлось.

Дальнейший путь к верховьям долины Сылтрансу проходит по живописной лесной тропе, вдоль которой сооружен арык с чистой водой. Нам впервые довелось встретить на Кавказе такое явление, характерное для Средней Азии.

Путь к озеру Сылтранколь идет дальше по травянистым склонам и нескольким ступеням древних крупнокаменистых морен. Дети порядком утомились, идя под палящим солнцем с потяжелевшими рюкзаками, и мы останавливаемся на ночлег на последнем из моренных валов у небольшого ручейка, не дойдя до озера несколько сот метров по едва заметной тропке. Подъем от Верхнего Баксана (1650) до озера Сылтранколь (3000) достаточно длинный, и для недостаточно тренированной группы имеет смысл не планировать подниматься к озеру за один ходовой день.

Нынешним жарким летом вода в озере Сылтранколь имеет мутно-желтый цвет, зато она достаточно теплая, чтобы в ней поплавать. Путь к перевалу Сылтран (1А, 3150) хорошо виден от озера. За один сорокаминутный переход поднимаемся на пологую широкую седловину по травянистым и каменистым склонам. С седловины перевала замечательная панорама Эльбруса и его северо-восточных отрогов. Хорошо видны верховья долины Суk3;аши и малоприятная седловина Балык (1Б*).

По средней осыпи быстро спускаемся с перевала к ручейку, вдоль которого выходим к речке Мукал. Описание Гранильщикова рекомендует здесь перейти Мукал и далее двигаться его левым бортом, однако мы воздерживаемся от переправы и продолжаем спуск по слабо выраженной тропе правого борта, которая переходит с осыпных конусов на травянистые луга. Через час спуска выходим на ровный луг, после которого Мукал уходит в круто падающий каньон.

При более холодной и маловодной погоде можно и здесь перейти на левый борт Мукала и дальше спускаться левым берегом до слияния с Мкярой, обходя высокий крутой прижим. Однако нас не слишком вдохновляет перспектива двойной переправы по колено в довольно бурной воде, и мы ищем возможности обойти прижим. Действительно, если просмотреть путь вправо и вниз по крутым склонам устьевого порога Мукала, то можно найти едва заметную, но достаточно надежную тропку, которая по скальным и осыпным полочкам выводит нас на пологие травянистые склоны долины Мкяры ниже впадения Мукала. Еще полчаса пути – и мы подходим к месту слияния Мкяры и Субаши, где останавливаемся на ночлег среди просторных и пустынных луговых склонов.

На следующий день по мостику у коша переходим на левый берег Субаши в нескольких сотнях метров ниже впадения Мкяры. Основная грунтовая дорога идет по долине Субаши – Кыртыка недалеко от реки, она в настоящее время сильно разрушена. Наш путь в верховья долины Уллуусенчи проходит прямо от коша по тропе, которая взбирается на большой округлый отрог, покрытый травой, и наиболее коротким путем выводит к речке Уллу-усенчи напротив впадения левого притока – Гитчеусенчи. Здесь заканчиваются следы дорожных работ, и далее вверх по долине идем по еле заметной тропке, тянущейся по кочковатым пологими травянистым склонам. Долина Уллуусенчи, так же как и Субаши – очень широкая, с плавными очертаниями склонов, поросших травой. Нет ни одного дерева или кустарника.

Для того, чтобы правильно определить направление движения к перевалу Кыртыкауш в верхней части долины Уллуусенчи, лучше воспользоваться компасом. Постепенно река уходит в узкий распадок, а немногим выше впадения правого притока исчезает среди камней. Становимся на ночлег недалеко от реки, не пройдя полного ходового дня: до перевала уже недалеко, а погода стремительно портится. Поднявшись на моренный холм правого берега, можно увидеть весь путь подъема на перевал Кыртыкауш и его седловину.

Оставшуюся часть дня наблюдаем за тем, как в нашу долину с запада заваливаются одна грозовая туча за другой, быстро уносясь вниз, на восток.

От ночевки в распадке у ручья за полтора сорокаминутных перехода выходим на перевал Кыртыкауш (1А, 3242). Подъем проходит по пологим травянистым склонам и древним моренам. Весь путь через перевал исключительно прост, местные жители проделывают его верхом на лошади. Седловина – очень широкая и пологая, хорошо просматривается издали с обеих сторон. Здесь можно расположить целый палаточный лагерь, вот только воды на перевале нет – за водой час ходьбы (в одну сторону). На перевале – небольшой памятник в честь событий Великой отечественной войны.

Любуемся величественным куполом Эльбруса на западе, который доминирует над всей местностью. С перевала хорошо просматривается долина Исламчат и седловина одноименного перевала. Везде – пологие осыпные и травянистые склоны, только среди скал вершины Балык белеют снежники.

Спуск с перевала проходит по пологим древним моренам, затем по травянистым склонам вдоль ручья. Мы не спускаемся к месту слияния нашего ручья с речкой Исламчат, а уходим траверсом по альпийским лугам влево, ближе к началу подъема на следующий перевал. Погода во второй половине дня портится, всю долину заволакивает плотная облачность. Дети коротают время, играя в преферанс под растянутым на камнях и лыжных палках групповым тентом из тонкой ткани taffeta – этот предмет группового снаряжения показал себя незаменимым в плохую погоду.

Утро радует нас голубым небом без единого облачка. Быстро собираемся и по травянистым склонам, которые сменяются древними моренами, за два перехода поднимаемся на перевал Исламчат (н/к, 3150). Седловина этого перевала также широкая, пологая с обеих сторон. Эльбрус кажется отсюда еще более близким. На западе – беспорядочное нагромождение вулканических холмов и холмиков, образующих подножие ледовых полей Эльбруса. На севере видны пологие зеленые холмы, переходящие в степь. Впереди – долина реки Каракаясу, так называемая "сковородка". Здесь река, выныривая из-под нагромождения лавовых скал, подпирающих ледник Уллучиран, течет по широкому плоскому ровному участку, окруженному осыпными склонами. Свое название это место получило, вероятно, из-за круглой формы вулканической долинки. Ниже река устремляется в круто падающий каньон, берега которого непроходимы.

Сбегая вниз по пологим каменистым склонам, мы устремляемся к реке, предвкушая выход к теплым нарзанам Джилису, но тут-то нас и поджидает разочарование.

Старое описание указывает, что река здесь переходится вброд или же рано утром по камням. Однако в условиях необычайно жаркой погоды, которая стоит в этом году в горах уже около месяца, река, получающая ледниковое питание, грозно вздулась и представляет собой нешуточное препятствие. Исследовав всю "сковородку", мы убеждаемся, что единственно возможный способ переправиться здесь – это организовать навесную переправу. К сожалению, общий уровень технической подготовки участников и численность группы не позволяют н
072;м осуществить это. Ничего не поделаешь, приходится возвращаться…

Под сгущающимися облаками вновь поднимаемся на седловину. Вечером ставим палатки на том же месте, что и накануне.

Позже, уже в Москве, мы узнаем из нового Перечня высокогорных перевалов, что теперь два разных перевала – Исламчат, или Южно-Каракайский, на который мы поднимались, и Эльдарбаши, или Северно-Каракайский (н/к, 2800), считаются двумя седловинами (!) перевала Исламчат. Путь через нижнюю седловину совсем простой, он выводит в долину Каракаясу ниже каньона и не требует организации сложной переправы. По-видимому, в несложном походе разумнее использовать именно эту нижнюю седловину.

Наутро мы скорым шагом начинаем спуск по травянистым склонам долины Исламчата. Вскоре выходим к площадкам уже свернутого коша, откуда вниз по долине ведет разбитая грунтовая дорога. Еще через один переход достигаем молочной фермы, откуда набитая тропа ведет к седловине Эльдарбаши.

Для того, чтобы попасть в Джилису, нам было бы проще пройти именно через эту седловину. Однако мы поддались искушению быстро пройти весь путь под гору по дороге и спускаемся вниз, к месту впадения Исламчата в Шаукол. Отсюда до Джилису – еще около 8 км по грунтовой дороге, которая долго траверсирует северный отрог вершины Элбдарбаши, и к тому же - с немалым набором высоты. Таким образом, мы потратили не меньше, а больше усилий. Уже перед самым закатом мы выходим к мосту через Каракаясу и становимся на ночлег подальше от дороги, на обширном лугу. Каньон Каракаясу глядит на нас сверху немым упреком, но самодеятельный курорт Джилису – уже рядом, за складкой склона.

Джилису связан с внешним миром двумя дорогами. Одна ведет на север, к турбазе "Долина Нарзанов" и далее в Кисловодск, а другая – на восток, через два невысоких перевала, в Тырныауз. Регулярного автомобильного сообщения нет, балкарцы и жители других мест приезжают сюда на собственном автотранспорте. Этим летом обе дороги были довольно сильно повреждены дождями и локальными селевыми потоками. Дорогу на Кисловодск в 2001 году так и не стали восстанавливать, а на Тырныауз – расчистили только в начале августа ("курортный" сезон длится здесь с июня по сентябрь). Учитывая это, при планировании заезда или выезда через Джилису следует навести справки о состоянии дорог.

Нам уже пора заканчивать маршрут. От плана выхода в аул Хурзук через перевал Балкбаши приходится отказаться из-за нехватки времени. Мы договариваемся с местными жителями, которые соглашаются отвезти нашу группу в Тырныауз на УАЗике и "козлике". По пути мы любуемся видами крутых скальных склонов окрестных вершин, которые практически не посещаются туристами и альпинистами. Дорога поднимается на перевальную седловину (около 2900) в хребте над Тырныаузом (сам город расположен на высоте 1550), и затем мы целый час спускаемся крутыми виражами мимо сооружений вольфрамово-молибденового рудника. Такса за проезд – 200 рублей с человека; впрочем, если договариваться с водителем попутной машины, плата может быть в несколько раз меньшей.

Хочется отметить, что на всем протяжении маршрута контакты с местными жителями – пастухами на кошах, лесниками, водителями, - носили исключительно спокойный и доброжелательный характер. Мы ни разу не столкнулись с такими часто упоминаемыми явлениями, как воровство вещей или снаряжения, агрессия местной молодежи, отрицательное отношение к русским или жителям Москвы, провокационные разговоры о чеченской войне. То же самое наблюдалось и в прошлом (2000) году, когда мы путешествовали в районе долины Чегема.

В городе видны следы разрушений, нанесенных прошлогодним селем. Однако инфраструктура и транспорт восстановлены, город выглядит чистым и приветливым. Рассовав рюкзаки по двум "Газелям", за полтора часа добираемся до вокзала в Нальчике. Поход завершен.

Однажды в Якутии…

Я написал этот текст несколько лет назад по просьбе моего друга Василия Коршуна, написал для какого-то "кладоискательского" журнала, но так и не отдал в редакцию. Недавно я его нашел... Конечно, написано не лучшим образом, ну, не писатель я. Так что, не судите строго.
Прошу также учитывать, что хотя события, изложенные ниже, происходили в реальности, это все же беллетристика.


Было это в конце 80-х годов прошлого века. Наша геологическая партия работала на севере Якутии, в Верхоянье. Обычная рутинная работа по поиску древних россыпей алмазов – описание разрезов, отбор образцов, промывка шлихов, закладка шурфов. Маршруты в десятки километров с неподъемными рюкзаками под палящим солнцем и проливным дождем, тучами комаров и мошки. Брезентовые палатки, которые по ночам засыпает снег, а днем раскаляет солнце. Отсутствие людей на многие сотни километров вокруг. Прозрачные реки, где на перекатах играют хариусы. Тундра самых фантастических, «марсианских», цветов. Голубика и морошка, ковром расстилающиеся под ногами. Стада оленей и горных баранов. Редкие следы волков и медведей. Суровая, но прекрасная страна. То, что обычные люди называют романтикой. Люди которые не испытывали свинцовую усталость от давящего на плечи рюкзака, не проваливались в болота и зыбучие пески, не расчесывали до крови опухшие от укусов гнуса руки и лицо. Романтика… А для нас просто работа. Работа, которая составляет смысл жизни, да и есть сама жизнь.
В этот день у нас был легкий, так называемый рекогносцировочный, маршрут. Было пройдено около 15 км по реке, и пришла пора возвращаться. Идти обратно тем же путем не хотелось, да и карта говорила, что прямой путь через плато, километров через пять, выведет нас обратно в лагерь. И все решили «срезать угол». К чему это приводит знают многие, кто ходил в походы и бывал в экспедициях… Через четыре часа пути по «легко проходимому верховому болоту» (вода и болотная жижа до подмышек и редкие сухие островки, заваленные буреломом) мы окончательно выбились из сил, да еще и начался мелкий но противный дождик. И тут, как по волшебству, впереди показалась старая якутская хижина. Такие дома, собранные из жердей и обложенные дерном довольно часто встречаются в лесотундре. Издали они похожи на холм, и только некоторая правильность форм выдает в них дело рук человеческих. Они служат убежищем для пастухов и охотников, но, в отличие от таежных заимок, в них царит разор и запустение.
Эта хижина сразу поразила нас тем, что в ней было аккуратно застекленное (!) окошко и добротная дверь, припертая снаружи жердью. Отодвинув этот импровизированный засов, мы вошли внутрь.
В тундре иногда случаются странные находки. Однажды, на заброшенном якутском стойбище мы нашли хрустальную вазу и фарфоровый чайный сервиз на двенадцать персон. В другом месте, на поляне стояла аккуратно собранная чешская «стенка», на полках которой нашлась неплохая подборка книг, в основном русская классика. Так что, казалось, удивить нас было трудно.
Но здесь… Когда глаза привыкли к сумраку, мы увидели очаг, выложенный в центре хижины, над которым висел огромный, литров на сто, медный котел. Рядом стоял чайник. «Как у Сухова», – сказал кто-то. В углу лежала куча какого-то хлама – тряпки, кожаные ремни, костяные детали оленьей сбруи. В другом углу были широкие дощатые нары, а на них… В первый момент мы не поверили своим глазам. На нарах лежали старинные кремневые ружья, пистолеты и шпага, покрытые резьбой и гравировкой, которые выглядели как новые. Стояли несколько чаш и огромное блюдо, сделанные из золота и также украшенные резьбой. Стопкой лежали иконы в золотых и серебряных окладах, а рядом стоял дубовый, окованный медью сундучок, в котором лежали книги в кожаных переплетах. Очень ветхие, рассыпающиеся буквально от прикосновения.
Тут уж оказались забыты и усталость, и голод, и непогода. Все предметы выносились наружу, внимательно разглядывались. Один из рабочих, пока мы были заняты обсуждением находки, высыпал порох и дробь из патронов от охотничьего ружья и зарядил один из пистолетов. Гром выстрела заставил всех подпрыгнуть. Увы, пистолет был безнадежно испорчен, хорошо хоть «экспериментатор» уцелел.
Конечно, все находки были погружены в рюкзаки и отнесены в лагерь. Времена были советские и о том, чтобы оставить найденное себе, не могло идти речи. Вызванные по рации сотрудники местного музея погрузили все находки в вертолет и об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Говорят, что что-то из найденного нами выставлялось в музеях Тикси и Якутска. Нам оставили «на память» несколько икон, не вызвавших интереса у историков, сундучок, чайник и котел. Иконы висят дома у одного из моих коллег, котел мы подарили встретившимся якутам, а сундучок и чайник сопровождали меня во многих экспедициях, пока не были кем-то украдены на вокзале во время возвращения в Москву…